Как развести краску для покраски автомобиля: пропорции и советы

Как правильно развести краску для покраски авто

Проведение покрасочных работ предполагает не только заготовку краски и лака, но и приготовление правильного состава для этой процедуры.

От физических свойств покрасочного материала зависит результат в целом.

Если работы будут вестись с применением краскопульта, то состав должен быть жидким, так удастся избежать подтеков. А вот держа в руках кисточки, вам стоит использовать вязкую краску.

Как правило, все производители указывают, как следует разводить их товар, вот только порой инструкция может быть прекрасным рекламный мероприятием, которое продвигает сопутствующий товар той же марки, а он может обойтись не дешево.

Чтобы минимизировать расходы, получить качественные компоненты для покраски машины следует знать критерии выбора краски, растворителя, их условия взаимодействия и многое другое.

При проведении качественных шлифовальных работ кузова на нем все же остаются некоторые трещинки. Чтобы заполнить все микро трещинки, стоит наносить менее густую краску.

В противном случае возможно проявление мелких деформаций на поверхности авто, которая окрашена.

Сильно разбавлять краску тоже не стоит, ведь это чревато появлением шагрени, при этом поверхность будет долго и хуже сохнуть, и кто знает, что за это время может возникнуть.

Данный результат напрямую зависит от краски, но не меньшую роль в результате играет лак, он отвечает за глянец и прочность покрытия, которое ранее было нанесено.

Но все равно растворитель добавляется в краску, чтобы она легче ложилась на поверхность, вопрос остается только в пропорции, которая зависит от все условий, где осуществляется покраска, учета технологий, объемов и многих других моментов.

От качества нанесенного покрытия зависит защита кузова от коррозии и прочих физических повреждений.

Растворители подразделяются в зависимости от температуры и сроков, за которые высохнет краска, но первым делом необходимо определиться с краской, как же ее выбрать?

Выбираем краску для покраски авто

В зависимости от концентрации компонентов все эмали подразделяются на: высоконаполненные, наполненные до середины, низконаполненные.

В первом случаи такая краска отмечается аббревиатурой VHS, а вот низконаполненные, фиксируются, как LS.

«Наполненность» — свойство, которое отвечает за вязкость и летучесть материала. Зная этот критерий, вы можете определить, сколько же растворителя и других компонентов добавлено в состав краски, чтобы она не засохла.

Перед нанесением краски всегда следует изучить инструкцию к ней.

Сколько потребуется краски, чтобы полностью оформить ею авто? Этот вопрос интересует не только новичков в этом деле, но и более опытных автолюбителей, которые уже успели столкнуться с этим вопросом.

К решению этого вопроса необходимо подходить индивидуально. На количество израсходованной краски влияет и выбранный ранее растворитель.

Они же бывают полярными и неполярными. Чтобы избежать возможных проблем с совместимостью, многие специалисты рекомендуют использовать товар одного производителя, ведь только так можно избежать всевозможных дефектов.

Краска из полярных компонентов мешается с таким же растворителем, где имеются вещества гидроксильной группы — кетоны, спирты и т.д. к неполярным относят другие вещества, например, уайтспирит, керосин.

Пробовать произвести замену категорически запрещено. Для того, чтобы изменить вязкость консистенции можно использовать специальный прибор вискозиметр.

Такой прибор обойдется не так дорого, как вы думаете, но его роль незаменима. Отверстия этой емкости калибровано.

При работе можно использовать вискозиметры разных объемов и диаметров. Сколько секунд материал будет вытекать из этого прибора, таковы и показатели его вязкости.

Чтобы получить максимально точные данные, все работы с прибором должны проходить в определенном температурном режиме.

Чтобы правильно определиться с типом состава, следует понимать растворитель какого вида зафиксирован в инструкции к краске.

Например, если в составе есть ацетон, то он контактирует только с полярными составами. Универсальными растворителями многие считают ксилол и бензол, они не так привязаны к составляющим компонентам краски.

Лакокрасочные составы имеют свои номера, что позволяет не запутаться в представленных вариантах:

  • №646 – весьма агрессивный растворитель, который разбавляет краску и может внести в ее состав реальные изменения.
  • №647 – тоже весьма агрессивный состав, разбавляет нитроэмаль и нитролак, требует повышенной безопасности;
  • №650 – более мягкое действие, используется с многими лакокрасочными изделиями;
  • Р-4 — для краски, где в составе имеются хлорированные полимеры.

Как разбавить краску для краскопульта

Скорость растекания и высыхания краски зависит от показателей внешней температуры. Чтобы защитить и избежать плохого результата производители стараются перестраховаться и рекомендует каждый разбавитель применять при определенной температуре.

Автоэмали предоставляются в жидком виде, и при ее открытии это не значит, что она готова к нанесению, необходимо знать пропорции, которые позволят краске лечь легко и равномерно на поверхность из металла.

Добавляя растворитель, берите в учет состав краски, ведь в ней уже может содержатся определенное его количество.

Не стоит заниматься самостоятельными замера и добавлять растворитель на глаз.

Поэтому для покраски автомобиля идеален растворитель, который:

  1. Используется при низких температурах, краска быстро высыхает, поэтому потеки не успевают даже появиться.
  2. Если температура окружающей среды в пределах 25С следует обратить внимание на растворитель со средней скоростью испарения.
  3. Если же температура выше 25С, то подойдет растворитель со свойствами медленного испарения. Когда краска начнет растекаться по поверхности, владелец авто получит прочную защиту кузова.

Если выбранный вами цвет – это «перламутр» или «металлик», то медленного растворителя ничего лучше не придумаешь.

Только так можно добиться однотонной окраски и отсутствия остальных дефектов.

Краска готова и остается только ее профильтровать, самый обычный способ – использовать для этого обычный капроновый чулок, только после этой процедуры можно провести работы по окрашиванию поверхности.

Сколько краски нужно для покраски автомобиля

Покраска предполагает определенное количество использование материалов, расход зависит от ряда причин:

  1. Какая поверхность покрывается, ее размеры;
  2. Из-за марки краски покрытие растекается по-разному.
  3. Чтобы добиться желательного цвета, порой краску необходимо наносить несколько раз.
  4. Важно знать какая использовала грунтовка, ее цвет и качества.
  5. Краскопульт и его главнее свойства важны при окрашивании кузова.

Рекомендуем прочитать по покрасочную камеру, какой она должна быть и компрессор для краскопульта.

Правильно разведенная краска не так расходуется, что позволяет и сэкономить и добиться качественной покраски.

Не менее полезным приборов в работе окажется вискозиметр, но если его нет под рукой, достаточно применить обычную линейку.

Развести краску с растворителем на глаз могут только опытные мастера, а вот для новичков необходима настоящая инструкция.

Двухкомпонентная эмаль предполагает такую пропорцию: 100 мл отвердителя плюс 500 мл растворителя смешивается с литром краски.

Чтобы не напутать с пропорцией, лучше всего использовать мерную линейку или даже стакан. Не менее важная задача – это добиться необходимой вязкости.

Если нет под рукой прибора для замера этого показателя – вискозиметра, тогда можно использовать народный метод: если краска не льется, а капает, значит с вязкостью все в норме.

Текучесть краски – это фактор важный и при использовании краскопульта, в этом случае для прибора с мелким диаметром сопл необходим жидкий состав, а вот если работы ведутся валиком, то густота здесь важна.

Перед тем как приступить к покраске, разбавленное вещество лучше всего проверить на покрытии, которое не жалко использовать.

Чтобы убедиться с правильности разведенного материала много вещества не надо, необходимо пару раз по орудовать кисточкой или прибором.

Не стоит забывать, что текучесть напрямую зависит от температуры, выходит, что чем теплее, тем больше вязкость.

Долго держать краску в емкости не стоит, со временем она будет застывать, поэтому для полноценных работ может понадобиться разведении новой пропорции раствора.

Как развести краску для покраски авто?

Раз­бав­ле­ние крас­ки зави­сит от мно­же­ства фак­то­ров. Таких, как тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды, какой крас­ко­пульт будет исполь­зо­вать­ся. Для нор­маль­но­го рас­пы­ле­ния тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской или в покра­соч­ной каме­ре долж­на быть в рай­оне 20 гра­ду­сов по Цель­сию.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Раз­бав­ле­ние зави­сит от того, как Вы буди­те рас­пы­лять крас­ку. Име­ет­ся вви­ду ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та, дистан­ция до поверх­но­сти и, как было уже было упо­мя­ну­то, тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской. Нуж­но раз­ве­сти так, что­бы при рас­пы­ле­нии не фор­ми­ро­ва­лась слиш­ком круп­ная шаг­рень (густая крас­ка) и что­бы не было под­тё­ков (слиш­ком жид­кая крас­ка).

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Акриловая двухкомпонентная краска

Про­пор­ции сме­ши­ва­ния для двух­ком­по­нент­ной акри­ло­вой крас­ки состав­ля­ют 2 части самой крас­ки, 1 часть отвер­ди­те­ля и 10% раз­ба­ви­те­ля. Крас­ка сото­ит из акри­ло­во­го и мела­ми­но­во­го поли­ме­ра, кото­рый пере­ме­ши­ва­ет­ся с поли-изо­ци­о­нат­ны­ми смо­ла­ми, кото­рые вхо­дят в состав отвер­ди­те­ля.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Базовая краска

Базо­вая крас­ка не долж­на содер­жать отвер­ди­те­ля. После нане­се­ния и про­суш­ки она покры­ва­ет­ся лаком.

p, blockquote 4,0,1,0,0 –>

Базо­вая крас­ка меша­ет­ся 50 на 50. 1 часть базы + 1 часть раз­ба­ви­те­ля. Неко­то­рые про­дук­ты раз­бав­ля­ют­ся в про­пор­ции 2 части крас­ки к 1 части раз­ба­ви­те­ля.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Раз­бав­ле­ние лака в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля может иметь про­пор­ции 4/1 или 2/1. То есть 4 части лака к 1 части отвер­ди­те­ля или 2 части лака к 1 части отвер­ди­те­ля. Раз­ба­ви­те­ля обыч­но добав­ля­ет­ся 10%. Нуж­но пом­нить, что на рас­те­ка­е­мость лака во мно­гом вли­я­ет имен­но коли­че­ство отвер­ди­те­ля и ско­рость его отвер­де­ва­ния (см. ниже). Раз­ба­ви­тель боль­ше вли­я­ет на то, как будет рас­пы­лять­ся лак. Раз­ба­ви­тель отве­ча­ет за достав­ку лака от дюзы до поверх­но­сти.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Водорастворимые краски

Про­пор­ции сме­ши­ва­ния для водо­рас­тво­ри­мых кра­сок отли­ча­ют­ся от клас­си­че­ских.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Водо­рас­тво­ри­мые раз­бав­ля­ют­ся 10% раз­ба­ви­те­ля на вод­ной осно­ве.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Типы отвердителей и разбавителей

Раз­ба­ви­те­ли быва­ют быст­рые, сред­ние и мед­лен­ные.

p, blockquote 9,1,0,0,0 –>

То же самое с отвер­ди­те­ля­ми. Их ско­рость затвер­де­ва­ния долж­на соот­вет­ство­вать ско­ро­сти испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Быст­рые при­ме­ня­ют­ся, если в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит окрас­ка низ­кая тем­пе­ра­ту­ра. Быст­рые (+10), сред­ние (+20), мед­лен­ные (+30 и выше).

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Вискозиметр

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Это при­спо­соб­ле­ние, с помо­щью кото­ро­го мож­но изме­рять вяз­кость лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Исполь­зуя вис­ко­зи­метр мож­но точ­но дове­сти крас­ку или лак до нуж­ной теку­че­сти. Суще­ству­ют доро­ги вис­ко­зи­мет­ры, пред­на­зна­чен­ные для исполь­зо­ва­ния в лабо­ра­то­ри­ях, а так­же есть более дешё­вые вари­ан­ты, кото­рые мож­но при­ме­нять для опре­де­ле­ния вяз­ко­сти авто­мо­биль­ной крас­ки. Вполне мож­но при­ме­нять недо­ро­гие пла­сти­ко­вые вис­ко­зи­мет­ры.

p, blockquote 13,0,0,1,0 –>

Изме­рять вяз­кость очень про­сто. Нуж­но раз­ме­шать крас­ку в нуж­ных про­пор­ци­ях. Если при этом появи­лись пузы­ри, то нуж­но подо­ждать, когда они исчез­нут. Далее вис­ко­зи­метр погру­жа­ет­ся в крас­ку и напол­ня­ет­ся до кра­ёв, потом при­спо­соб­ле­ние под­ни­ма­ет­ся вверх так, что­бы с отвер­стия сни­зу потёк лако­кра­соч­ный мате­ри­ал. Одно­вре­мен­но нуж­но запу­стить секун­до­мер. Как толь­ко ров­ный поток крас­ки пре­кра­ща­ет­ся, и она начи­на­ет пре­ры­вать­ся и капать, секун­до­мер нуж­но оста­но­вить. Это и будут нуж­ные Вам дан­ные о вяз­ко­сти. Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные таб­ли­цы, в кото­рых мож­но най­ти дан­ные о вяз­ко­сти, кото­рая долж­на быть для исполь­зо­ва­ния крас­ки с крас­ко­пуль­том, име­ю­щим дюзу опре­де­лён­но­го раз­ме­ра.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Тем­пе­ра­ту­ра вли­я­ет на вяз­кость лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Чем ниже тем­пе­ра­ту­ра, тем более вяз­кой ста­но­вит­ся крас­ка и наобо­рот, чем тем­пе­ра­ту­ра выше, тем крас­ка жиже. Перед раз­ве­де­ни­ем и исполь­зо­ва­ни­ем крас­ка и лак долж­ны иметь нор­маль­ную тем­пе­ра­ту­ру.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Для раз­ве­де­ния лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные мер­ные ёмко­сти. Такие ёмко­сти име­ют шка­лу. Таким обра­зом, мож­но раз­во­дить не «на гла­зок», а доста­точ­но точ­но.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –> p, blockquote 18,0,0,0,1 –>

Ещё интересные статьи:

3 Комментарии

У меня оста­лась скол­ле­ро­ван­ная база после покрас­ки.

Ска­жи­те, пожа­луй­ста:
1. Есть ли срок год­но­сти у крас­ки в таком состо­я­нии: она хра­нит­ся в обыч­ном пла­сти­ко­вом ста­кане, тем­пе­ра­ту­ра хра­не­ния при­мер­но +20

2. Как пра­виль­но хра­нить такую крас­ку? Гово­рят, надо пери­о­ди­че­ски добав­лять в нее рас­тво­ри­тель. Здесь сра­зу воз­ни­ка­ет вопрос — с какой пери­о­дич­но­стью и какое коли­че­ство рас­тво­ри­те­ля нуж­но добав­лять?

3. Если вто­рой пункт не выпол­ня­ет­ся, но, через какое-то вре­мя есть необ­хо­ди­мость сно­ва вос­поль­зо­вать­ся дан­ной крас­кой, ска­жи­те — в какой про­пор­ции добав­лять рас­тво­ри­тель?

Крас­ка при хра­не­нии посте­пен­но будет высы­хать. База не содер­жит отвер­ди­те­ля, но всё же мед­лен­но густе­ет и сох­нет. Чем выше тем­пе­ра­ту­ра, тем быст­рее будет густеть. В холо­диль­ни­ке конеч­но не нуж­но хра­нить крас­ку, но луч­ше поста­вить в самое про­хлад­ное место. Хра­нить крас­ку луч­ше плот­но закры­той, мож­но даже гер­ме­тич­но обмо­тать крыш­ку маляр­ной лен­той. Если добав­лять рас­тво­ри­тель, то нуж­но сра­зу тща­тель­но пере­ме­шать крас­ку. Смысл в том, что­бы крас­ка сохра­ни­ла свою пер­во­на­чаль­ную вяз­кость. Добав­лять раз­ба­ви­тель, я думаю, нуж­но, если крас­ка будет хра­нить­ся не один месяц и про­ве­рять при­мер­но через месяц. Сколь­ко добав­лять не слиш­ком важ­но, глав­ное, что­бы крас­ка не засох­ла. Мож­но сна­ча­ла доба­вить совсем немно­го, пере­ме­шать, про­ве­рить вяз­кость (как сте­ка­ет с палоч­ки, кото­рой пере­ме­ши­ва­е­те), если густая, то доба­вить ещё немно­го, но не раз­ба­вить слиш­ком жид­ко. Более точ­ное раз­бав­ле­ние нуж­но будет, когда реши­те сно­ва кра­сить этой крас­кой. Для опре­де­ле­ния вяз­ко­сти есть спе­ци­аль­ный при­бор — вис­ко­зи­метр, но мож­но опять же раз­ба­вить крас­ку по ощу­ще­ни­ям, про­буя нали­вать немно­го в крас­ко­пульт и рас­пы­лять, смот­реть как рас­те­ка­ет­ся при нане­се­нии.

Читайте также:  Толщиномер краски: принцип действия и основные виды (+26 фото)

Вик­тор, спа­си­бо, что не жале­е­те вре­мя на столь раз­вер­ну­тые и кон­крет­ные отве­ты!

Как развести краску перед покраской машины

Покраска машины – сложный технологический процесс, выдвигающий строгие требования к качеству используемых материалов. Перед началом малярных работ автомобильная краска разбавляется растворителем и доводится до требуемой консистенции и вязкости. О том, как правильно развести краску, мы и поговорим в данном статье.
Разбавить краску можно несколькими способами
[contents h2]

Вы узнаете, какие виды краски используются для окрашивания автомобиля и чем они разводятся. Мы детально рассмотрим растворители для автомобильных красок, их разновидности и технологию применения.

Краска для покраски автомобиля

По завершению подготовки кузова машины к покраске (выравнивания деформаций, шпаклевки и шлифовки), на его поверхности остаются неразличимые невооруженным глазом микротрещины. Чтобы применяемый для окрашивания состав заполнил микротрещины, маляр вынужден разбавить краску, тем самым снизив ее вязкость и густоту. Благодаря разбавлению краска для авто также лучше ложится на обрабатываемую поверхность, покрывая ее тонким равномерным слоем.

Все виды автомобильных красок состоят из трех базовых компонентов:

  1. Пигмента – порошкообразного вещества, придающей составу требуемый цвет;
  2. Связующей основы, удерживающего в себе пигмент и обеспечивающей адгезию материала и окрашиваемой поверхности;
  3. Растворителя, за счет которого составу придается исходная консистенция.

Разные типы красок отличаются своими физическими свойствами – плотностью, эластичностью, степенью наполненности и твердостью после высыхания.

Исходя из химического состава связующей основы, материалы классифицируются на три группы:

Алкидные составы изготавливаются на основе алкидной смолы – маслянистого синтетического вещества. Это однокомпонентный материал, требующий вскрытия слоем лака после нанесения. Все алкидные вещества высыхают в стандартных атмосферных условиях, при комнатной температуре.

К преимуществам алкидных составов относится:

  • Низкая цена;
  • Быстрое высыхание;
  • Износоустойчивость и сохранение первоначального цвета под воздействием солнечных лучей.

Меламиноалкидные эмали – наиболее часто используемая краска для краскопульта при профессиональном окрашивании автомобилей в специальных боксах. Ее полимеризация происходит при повышенной температуре (120-130 градусов),

Номер цвета заводской краски машины можно найти в документах к ней

Достоинства меламиноалкида – широкая цветовая палитра (составы с эффектом перламутра, металлика, матовые эмали) и качество итогового покрытия. Недостатки – расход материала (требуется нанесение в 3 слоя) и невозможность применения в гаражных условиях.

Алкидные эмали – трехкомпонентные составы, после высыхания (при комнатной температуре) образующие глянцевую поверхность, которая не требует дополнительного вскрытия лаком. Такие составы наносятся в 2-3 слоя, при этом высыхают они быстрее других материалов.

Как разводить краску для краскопульта

Растворитель для автомобильной краски добавляется производителем в исходный состав для того, чтобы материал не засох в процессе хранения. Прежде чем красить машину нужно самостоятельно разбавить краску, придав ей требуемую вязкость.

На краях палочки не должно быть густоты

Выбирая, чем разбавить автомобильную краску, учитывайте температурный режим, при котором будет происходить полимеризация материала (окрашенная поверхность высыхает после того, как из нее испарится содержащийся в составе растворитель).

здесь уже получше

По данному параметру растворители для красок классифицируются на:

  • Быстрые, использующиеся при окрашивании в низкотемпературных условиях;
  • Медленные – ими разбавляются эмали, высыхающие при повышенных температурах (такие составы обеспечивают равномерную полимеризацию и, как следствие, лучшее качество покрытия);
  • Универсальные – для красок, высыхающих при комнатной температуре.

Заводская эмаль содержит в своем составе растворитель и от его изначальной концентрации зависит то, в каких пропорциях вам потребуется разбавлять материал, регулируя вязкость краски. Исходя из исходного соотношения компонентов материалы делятся на:

  • LS – низконаполненные;
  • MS – средненаполненные;
  • HS, UHS, VHS – высоконаполненные.

В зависимости от исходной наполненности состава, указанное производителем процентное соотношение объема эмали и добавляемого в нее при разбавлении растворителя будет отличатся.

без воздуха, краска должна вытекать на таком вот расстоянии

Используемый в процессе приготовления состава растворитель для автомобильной краски должен соответствовать типу растворителя, добавленного производителем в материал изначально (информация о нем указана на упаковке).

Перед самостоятельной покраской проконсультируйтесь со специалистом

Существуют полярные и неполярные растворители, отличающиеся между собой химическим составом:

  • Полярные растворители состоят из молекул гидроксильной группы – спиртов и кетонов;
  • Неполярные – из углеводородов жидкого типа (к ним относятся Уайт-Спирит и керосин).

Краска, имеющая полярный состав, отторгнет добавленный неполярный растворитель, и наоборот. Водоэмульсионные и акриловые материалы, как правило, замешиваются производителем на неполярных растворителях, алкидные и меламиноалкидные – на неполярных. Универсальным является растворитель на основе ксилола, который взаимодействует со всеми составами.

Чтобы избежать проблем с несопоставимостью компонентов, рекомендуем приобретать материалы из одной заводской серии либо использовать рекомендованные производителем растворители, указанные на инструкции к составу.

Рассмотрим наиболее распространенные виды растворителей и сферу их применения:

  1. № 646 (полярный) – крайне агрессивное средство, используемое для очистки краскопультов после малярных работ, для разбавления краски не используется (за исключением акриловых составов);
  2. № 647 (полярный) – используется для разбавления нитрокрасок и нитролаков;
  3. № 650 (полярный) – применим для большей части лакокрасочных материалов, универсальный;
  4. P-4 (полярный) – применяется для алкидных эмалей.
  5. Уайт-спирит (неполярный) – разбавляет алкидные и масляные эмали.

Разводить краску для краскопульта нужно в процентном соотношении (краска-растворитель), указанном производителем на упаковке состава. Обычно пропорция составляет 50-60% растворителя от рабочего объема используемого материала.

Рекомендуем точно следовать заводской инструкции, и не вдаваться в эксперименты с густотой состава. Недостающее количество растворителя чревато невозможностью нанесения ровного слоя краски, ее подтеками, сморщиванием, вспучиванием и плохой адгезией.

Низкая густота краски для краскопульта, наоборот, не даст возможности сделать покрытие толщиной, с достаточным запасом для последующей шлифовки, поскольку слои будут стекать с вертикальной поверхности кузова.

Проверить фактические показатели вязкости состава можно специальным прибором – вискозиметром, стоимость которого варьируется в пределах 1-3 тыс. рублей. Вискозиметр представляет собой коническую емкость объемом в 100 см 3 . с отверстием в нижней части.

Для нанесения краски удобно использовать распылитель

Приготовленная краска заливается в вискозиметр, после чего высчитывается время, за которое состав вытекает через его отверстия. Полученные секунды являются измерительной величиной вязкости краски.

При окрашивании автомобилей используются вискозиметры DIN4, с диаметром отверстия в 4 мм. (существуют изделия с диаметром 2,6 и 8 мм). Проверка вязкости проводится при 20-ти градусной температуре.

Нормативная вязкость для разных видов красок отличается:

  • Акриловые составы – 19-20 сек;
  • Меламиноалкидные и алкидные эмали – 15-17 сек;
  • Грунтовки – 20-21 сек;
  • Масляные составы – 20-22 сек.

Разводить лак для покраски авто нужно до вязкости 18-20 сек. Если измерения показало повышенную вязкость потребуется разбавить лак или краску дополнительной порцией растворителя, и наоборот.

Для приготовления состава используются мерные емкости и специальные линейки, на поверхность которых нанесены деления пропорций компонентов (4:1, 2:1 и т.д.).

При разбавлении однокомпонентных составов (алкидных и меламиноалкидных эмалей, 1К грунтов) в материал добавляется только растворитель, если же вы работаете с двухкомпонентным составом (2К грунт, акриловые эмали), первоначально в краску добавляется отвердитель (по указанной в инструкции пропорции) и уже потом смеси растворителем придается требуемая вязкость.

В процессе смешивания в состав может попасть пыль и механические частицы, которые способы забить сопло краскопульта, либо же, если он не укомплектован встроенным фильтром, оказаться на окрашиваемой поверхности. Перед заливкой материала в рабочую емкость краскопульта профильтруйте ее одноразовой воронкой либо заливайте краску сквозь капроновый чулок, перекрывающий горловину емкости пульверизатора.

Сколько надо краски для покраски авто

На количество затрачиваемого материала при покраске автомобиля влияют следующие факторы:

  • Размеры окрашиваемой поверхности кузова;
  • Количество слоев покрытия;
  • Цвет материала (для получения глубины некоторых оттенков требуется наносить больше 3-ех стандартных слоев);
  • Вязкость состава;
  • Совпадение цвета грунтовки и базового покрытия;
  • Конструктивные особенности краскопульта, используемого для проведения малярных работ.

Усредненные расчеты показывают, что на окрашивание одной двери либо крыла уходит 150-200 мл. эмали, на один бампер – 200-250 мл., капот – 500 – 600 мл. Если говорить о затратах по площади, то на 1 м 2 поверхности нужно 250-300 мл. краски.

Расход зависит и от укрывающей способности материала: у акриловых составов он высокий, на окрашивание кузова среднеразмерного седана уходит 2-2.5 л., у алкидных и меламиноалкидных эмалей ниже – потребуется около 3 л. эмали.

Вышеприведенные объемы приведены без учета растворителя – после разбавления краски рабочий объем материала увеличивается.

ZinedineZidane › Блог › Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну “собаку” на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Читайте также:  Термостойкая краска для суппортов: какая бывает и как применять?

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

В последнее время пользуемся подбором в NOVOL, это ни в коем случае не реклама, но пока у них получалось лучше. При реальной стоимости, цена – качество соответствует и укрывистость на высоте. Что дальше будет — покажет время.

Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по “взрослому” заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

Как правильно развести краску металлик?

Металлик — довольно капризная краска, требующая соблюдения многих правил. Чаще всего состав используется для покраски деталей кузова автомобиля или мотоцикла. Это обусловлено эстетическими свойствами материала. После нанесения на поверхность, краска дает металлический блеск и светоотражающее покрытие.

Свойства

От обычной краски металлик отличается наличием в составе алюминиевой пудры. В целом, это автоэмаль, содержащая связующий элемент, пигмент, растворитель и мелкие частицы металла. Наличие таких составляющих позволяет не только придать необходимый оттенок конструкции, но и создает эффект переливающегося на солнце металла. Однако добиться правильных результатов довольно сложно. Необходимо наносить краску равномерным слоем, иначе во время эксплуатации появятся пятна и подтеки.

Краска металлик меньше подвергается коррозии, чем другие материалы. На протяжении долгого времени, состав не теряет эксплуатационных свойств и не подвергается воздействию внешних факторов. Правда нарушение целостности покрытия приводит к постепенному разрушению материала.

За счет высокой теплопроводности металла, содержащегося в составе, краска не перегревается под воздействием солнечных лучей и не выцветает. Стоимость такой краски выше, чем у простых эмалей, однако, она оправдывает затраченные средства.

Техника разбавки

Самый важный параметр при разведении краски – вязкость. От такого, насколько правильно вы подберете вязкость состава, будет зависеть качество покрытия. Слишком густой материал не позволит заполнить все мелкие поры и шероховатости, а избавиться от них невозможно даже при тщательной обработке поверхности.

Сейчас продается множество готовых эмалей. Они уже разбавлены и готовы к применению. Тем не менее, даже используя заводской состав, необходимо разбавить его растворителем для лучшего нанесения на поверхность конструкции. Это также обеспечит быстрое высыхание и дополнительную защиту от коррозии.

Все растворители делятся на три группы в зависимости от быстроты испарения. Для каждого климата требуется подбирать специальный растворитель. От этого зависит, каким будет покрытие после высыхания. Основными типами являются:

  • быстрые — используемые в условиях низкой температуры;
  • медленные — подходят для работ в жаркую погоду;
  • универсальные — применяются при любых условиях.

Покраска поверхностей осуществляется краскопультом, поэтому необходимо подобрать густоту, с которой справиться оборудование. Основной параметр, на который необходимо обратить внимание при работе – температура. Растекание и высыхание краски полностью зависят от этого показателя. На данный момент существует множество разбавителей, производимых специально для работ при разных температурных показателях. В отличие от растворителей, они стоят дороже, но более эффективны.

Не рекомендуется определять количество разбавителя на глаз. Смешивание стоит осуществлять мелкими порциями и после каждого раза измерять их содержание в краске. Поэтому неопытным людям лучше применять универсальные растворители, подходящие к любым температурным режимам.

На каждой банке с краской производитель указывает правильное соотношение растворителя и состава. Первым делом стоит придерживаться рекомендуемых параметров. Однако в зависимости от даты изготовления и типа выбранного растворителя, смесь не всегда получается необходимой консистенции. Поэтому стоит провести несколько экспериментов с небольшими порциями материалов.

На каждой банке производитель указывает правильное соотношение растворителя и состава, но это не всегда позволяет добиться необходимой консистенции к содержанию ↑

Рекомендации

Наиболее частым соотношением растворителя и краски является 1/1. Т.е. вам необходимо добавить столько же разбавителя, сколько краски. Однако правильность покраски напрямую зависит от способа нанесения состава на поверхность.

Первый слой рекомендуется делать «сухим». Для такого слоя необходимо разбавить 2 части краски и 1 часть растворителя. Тем самым вы обеспечите защиту конструкции от дефектов. Поверхность станет более ровной, что обеспечит более равномерное нанесение.

После 15-20 минутного ожидания наносится второй слой. Примените основное соотношение 1/1 и густо покройте поверхность детали из краскопульта. Он не перекроет грунтовку и будет иметь матовый оттенок. После полного высыхания накладывается последний слой с тем же соотношением, но более тонко.

После проведения покраски, необходимо покрыть поверхность лаком с добавлением растворителя, чтобы добиться блеска. Когда состав высохнет, проведите полировку поверхности, и вы добьетесь необходимого эффекта.

Приготовление эмалей и лаков, определение их вязкости

Коктейли бывают разные, и далеко не все они предназначены для приема «на грудь». Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, – это ведь, по сути, тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов. И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.

Сегодня вы узнаете

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, также как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и корректно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерные емкости выпускаются разных объемов, начиная от 100 мл и чуть ли не до полуведра

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Читайте также:  Краска для кожи автомобиля: какой бывает и насколько эффективна?

Напоминаем: в однокомпонетные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные материалы (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (естественно, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованному значению. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность, и получить покрытие необходимой толщины с запланированными свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, которую мы им покрываем, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка будет не в состоянии перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность останется неровной, а материал, по большому счету, потрачен зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и растеклось гладко, а нанести потолще, чтобы был запас для выравнивания шлифовкой? Чем толще — тем лучше защита!»

Не советуем. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго отвердевать (до полного высыхания не часы и не дни — месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта, как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость необходимо. Возникает вопрос: как?

В обиходе измерение вязкости чаще всего выглядит следующим образом: маляр берет какой-либо длинный предмет (скажем, отвертку), обмакивает ее в банку с приготовленной краской и по одному ему известным признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще. Грубо говоря, если нравится, как смесь стекает с отвертки — отлично, идем красить. Если не нравится — делаем жиже, добавляя растворитель, или гуще, добавляя основной продукт и отвердитель (если добавляется).

Должны сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим практическим стажем. Уж они-то, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что делать малярам-новичкам, тем, у кого опыта не так много?

Из школьного курса физики мы помним, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что методы определения истинных вязкостных свойств жидкостей довольно сложны, а значит — непригодны для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке с эмалью надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это всего лишь значит, что материал следует разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Наиболее распространенным для измерения вязкости лакокрасочных материалов является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром калиброванного отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих продуктов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые фирмы могут рекомендовать и свои собственные устройства.

На практике с равным успехом можно пользоваться любым из них: построены все эти приборы по одному принципу, а для пересчета показаний существуют специальные графики и номограммы. На точности измерений это никак не скажется, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр в вертикальном положении, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него лакокрасочный материал вровень с краями. Жидкости даем немного отстояться, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха, а образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает течь непрерывной струей и приобретает капельный характер. Зафиксированное на секундомере время в секундах и есть условная вязкость измеряемой жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавим, что измерения необходимо проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

  • для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
  • базовых эмалей — 16-17 секунд;
  • лаков — 18-20 секунд;
  • 2К-грунтов — 20-22 секунд;
  • жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к продукту. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок краскопульта должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественной поверхности нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Основные ошибки

Добиваться стабильно высокого качества выполняемых работ можно только при соблюдении технологических рекомендаций по применению тех или иных материалов. Другого пути у тех, кто хочет ремонтировать современные автомобили и ремонтировать качественно, просто нет.

А между тем, игнорирование технологических требований остается основной (!) причиной дефектов и ошибок. Как говорится, «…уж сколько раз твердили миру»…

Но «свободные нравы» всегда были и будут: краскопульт настраиваем «на слух», краску смешиваем «на глаз», забываем о строго определенных «сроках жизни» приготовленных к использованию продуктов.

Например, за час лак меняет вязкость в среднем на 100%. Он густеет. До обеда мы его размешали, измерили вязкость — 20, довольные ушли трапезничать, возвращаемся минут через 50, а у него уже все 40! Само-собой, применять материал уже нельзя. Но часто ли кто-нибудь считается с подобной «мелочью»?

Часто ли кто-нибудь помнит о том, что материал, в который мы недолили отвердителя, уже не сможет толком отвердеть, как его ни суши. Акриловые двухкомпонентные материалы ведь как отверждаются: за счет химической реакции между акриловым связующим (основой) и веществом для сшивания молекул — полиизоцианатом (отвердителем). И только производитель ЛКМ может знать, какое количество звеньев -N=C=O (присутствующих в отвердителе) необходимо для реакции с определенным количеством звеньев OH (находящихся в составе основы) и превращения материала в прочную полимерную пленку (подробнее об этом здесь).

Вот и получается, что если мы наливаем недостаточно отвердителя, для корректного отверждения пленки просто не хватает сшивающего материала. Покрытие получается мягким, неотвержденным.

Обратная ситуация — с избытком отвердителя (и, соответственно, излишком звеньев -N=C=O) имеет противоположный эффект — покрытие получается слишком твердым, но при этом неэластичным, сильно подверженным отслаиванию, растрескиванию, возникновению сколов.

Так что если на банке лака написано разбавлять в пропорции 2:1, то нужно не полениться отмерить строго две части лака и одну часть отвердителя. Ни больше, ни меньше.

Корректная полимеризация двухкомпонентных материалов возможна только при соблюдении правильных пропорций смешивания с отвердителем

Ну а то, что отверждать акриловые материалы можно только оригинальными отвердителями — вообще обсуждению не подлежит. В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу, и если мы возьмем отвердитель от другого лака или другого производителя — получим другой полимер с совершенно иными свойствами.

Банка с остатками отвердителя должна быть плотно закрытой, так как отвердитель реагирует с воздушной влагой, в результате чего происходит его помутнение и выпадение кристаллов, иногда гелеобразование. Чтобы воздух не поступал в частично использованную банку с отвердителем, рекомендуется переворачивать ее и ставить на крышку, и в таком положении хранить.

Экономить на разбавителе при покупке фирменной краски также не стоит: дорогая краска помутнеет, и это быстро отобьет охоту к подобным экспериментам.

Хороший мастер, которому небезразлично то, чем он занимается, все подобные рекомендации должен хорошо знать. Он должен иметь под рукой всю технологическую документацию и уметь читать пиктограммы, чтобы знать, где, как и какой именно продукт применить.

Итак, все вышеописанные действия были последовательно и добросовестно выполнены. Базовая краска приготовлена с рекомендованным количеством разбавителя, тщательно перемешана, отфильтрована и залита в бачок краскопульта. Теперь главное не забыть сделать тест-напыл, чтобы убедиться, что краскопульт распыляет лакокрасочный материал равномерно. Подробнее об этом — в следующей статье.

Добавить комментарий