Грунтовка для алюминия: марки и советы по выбору (+24 фото)

Что такое грунт для алюминия?

Цветные металлы, а речь здесь пойдет об алюминии, считаются материалом, имеющим огромное использование во всех сферах жизни человека, поэтому грунт для алюминиевых поверхностей необходимо выбирать очень тщательно и соблюдать все правила и технологии использования. Без соблюдения советов и пропуска этапов нанесения грунтовки, вы можете полностью испортить внешний облик алюминиевых изделий.

Самое главное, это как добросовестно была подготовлена поверхность. Составы, используемые для подготовки основания, необходимо приобретать только у сертифицированных производителей, которые производят надежные грунтовки для алюминия в аэрозолях.

Качество производимой работы ― от чего это зависит

Для того чтобы качественно подготовить основание для нанесения аэрозольного состава, для начала нужно зачистить поверхность от грязи, налета пыли, жирных и масляных следов. Такая процедура состоит из четырех этапов, и так ее осуществляют на производстве в цехах:

  • первая стадия ― травление кислотой и обезжиривание (удаляется оксидная пленка);
  • вторая стадия ― создание конверсионного слоя, обеспечивающий прекрасное сцепление грунтовки с красочным материалом (хроматная обработка);
  • третья стадия ― отмывка поверхности от солевых остатков, с применением высококачественной воды;
  • четвертая стадия ― высушивание.

Однако при использовании грунта для алюминия дома все осуществляется совсем по-другому, и для подготовки алюминиевой поверхности применяются ацетон или иные растворители, устраняющие пятна жира и другие загрязнения. Затем поверхность обязательно обрабатывается с помощью мелкозернистой наждачной бумагой. И далее наносится аэрозоль, создающая защитный слой, высыхающий на протяжении 24 часов. Чтобы алюминиевое основание изделия отличалось прочностью, надежностью, а покрытие долговечностью, специально используют грунтовку для алюминия в аэрозоли.

Грунт для алюминия в аэрозолях удобен и практичен к содержанию ↑

Антикоррозийная защитная помощь

Коррозийное разъедание металла ― это действительно больное место, потому что в результате изменяются свойства и качества металла, т. к. в этом процессе два участника ― вода и электрохимическая реакция, а также на коррозию влияют температура и влажность воздуха. И хотя алюминий отличается стойкостью к коррозии, он также нуждается в защите грунтовкой.

Такой металл, как алюминий, очень чувствителен к воздействию кислорода, в результате чего он теряет блеск и на поверхности появляется толстая и крепкая пленка ― оксид алюминия (Аl2О3), не растворяющаяся в воде. Эта пленка защищает алюминий от разрушений при влажности, но не обеспечивает защиту от коррозии.

Чтобы предотвратить разрушение алюминия от коррозии и предотвратить дальнейшее разрушение, самым высокоэффективным методом считается простой и доступный метод ― это окрашивание поверхности. При такой работе требуется опыт и знания, т. к. от правильного выполнения зависит срок эксплуатации. Но перед покраской необходимо нанести грунтовку. Она нужна, чтобы защищать алюминий от коррозии, укреплять структуру и предохранять от хим. воздействий окружающей среды, а также создает слой покрытия, обеспечивающего прекрасное соединение красок с основанием. Поэтому главным достоинством такого аэрозольного состава является адгезионное свойство по отношению к окрашиваемому материалу.

Специальная грунтовка для алюминия отлично улучшает адгезию материалов к содержанию ↑

Применение в домашних условиях или как сделать защиту алюминия своими руками

Для защиты алюминиевых поверхностей существует два способа:

  1. Без анодирования, применяя специализированную грунтовку для алюминия.
  2. С применением анодирования (способ химического или эл. химического обрабатывания алюминиевой поверхности, который предотвращает окисление, такая обработанная поверхность хорошо сцепляется с грунтовкой).

Естественно, с анодированием алюминиевые конструкции прослужат намного дольше, но осуществить такой процесс дома очень сложно, поэтому в домашних условиях лучше использовать метод без анодирования с использованием аэрозоли.

Второй способ мы не будем рассматривать, а вот на первом остановимся подробно. Для этого вам нужно запастись необходимыми материалами и средствами (грунтовка, мелкозернистая наждачная бумага, растворитель для удаления следов жира с поверхности ― керосин, ацетон или уайт-спирит).

Подробный инструктаж по нанесению защитного слоя без анодирования

  1. Тщательно обработайте алюминиевую поверхность с помощью мелкозернистой наждачной бумаги (размер 600, 800 или 1200).
  2. Удалите пятна жира, применяя любой обезжириватель.
  3. После этих действий побыстрее нанесите на поверхность грунтовку, потому что обработанное основание будет темнеть от соприкосновения с воздухом (окисление), а на окисленный алюминий аэрозоль очень плохо наносится. Спустя некоторое время, после высыхания первичного слоя, необходимо нанести второй слой защитного состава.
  4. Далее можно приступать непосредственно к окрашиванию вашей алюминиевой конструкции.

Обязательно запомните, что все процессы нужно осуществлять в помещении, которое хорошо проветривается, а также применяйте средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки) и постарайтесь, чтобы в помещение не залетали насекомые, не было пыли, чтобы они не прилипали к окрашиваемой поверхности.

Как выбрать грунтовку

Грунтовка – специальный материал, предназначенный для обработки поверхности перед отделочными работами. Она связывает отделочный слой с обрабатываемой поверхностью, способствует равномерному наложению штукатурки, шпатлевки, обойного клея или краски.

Особенно важно применение грунтовки для пористых поверхностей и рыхлых оснований: пенобетон, газобетон, гипскокартон, оштукатуренных поверхностей.

Применение грунтовки позволяет экономить краску, клей и другие материалы, применяемые для последующей отделки. Повышается адгезия (сцепление) между поверхностью и отделочным материалом, а сама поверхность становится более прочной. Также грунтовка предотвращает образование плесени и грибка при оклейке поверхностей обоями. Это актуально для помещений с повышенной влажностью, в том числе и квартир на первом этаже.

Также как шпатлевки и штукатурки, грунтовки встречаются в двух видах, со свойственными им достоинствами и недостатками:

  • сухие смеси – порошок, требующий подготовки перед применением: обычно его разводят водой. Фасовка – пакеты или коробки;
  • готовые к применению – пастообразные или жидкие смеси, готовые к применению. Фасовка – ведра или канистры.
  • Грунтовка готовая к применению
  • Грунтовка в виде сухой смеси

При выборе грунтовки нужно заранее учитывать вид работ, состояние обрабатываемой поверхности, а также тип последующей обработки (окрашивание, оклеивание обоями, штукатурка и т.д.).

Немаловажную роль при выборе грунтовки играет и назначение помещения (ванная, жилая комната, балкон и т.д.), которому присущ свой микроклимат (сухость, влажность, температура).

Назначение

Универсальная грунтовка – применяется для обработки широкого спектра поверхностей. Преимуществом универсальной грунтовки является отличная адгезия к большинству оснований. Главный недостаток – имеет более низкие качества, чем каждая из специальных грунтовок.

Для дерева – используется для защиты деревянных оснований от вредных биологических воздействий в неблагоприятных условиях. Обладает антибактериальным действием, придает гладкость деревянной поверхности и экономит последующий расход краски.

Для металла – замедляет процессы коррозии в конструкциях из черных металлов (чугун, сталь, никелированные сплавы на основе железа). Цветные металлы (цинк, медь, алюминий и т.д.) менее подвержены коррозии.

Для минеральных оснований (в том числе для штукатурки и бетона) – используется для укрепления пористых поверхностей. Такая грунтовка устойчива к влаге и другим воздействиям окружающей среды, экономит расход материалов, глубоко проникает в пористую поверхность. Встречаются грунтовки, содержащие фунгицидные добавки для предотвращения плесени.

Антигрибковая грунтовка – предназначена для отделки помещений с повышенной влажностью, высоким содержанием углекислого газа, недостаточной вентиляцией и других местах с благоприятными условиями для появления грибков и плесени.

Противокоррозионная – применяется для обработки металлических поверхностей. Устойчива к влаге и другим воздействиям внешней среды.

Глубокопроникающая – используется для укрепления непрочных и старых оснований перед отделочными работами.

Особенностью этой грунтовки является глубокое проникновение внутрь основания, а значит – она способна более эффективно, чем другие грунтовки укреплять непрочные поверхности. Глубокопроникающая грунтовка станет оптимальным вариантом для работы с рыхлыми и пористыми материалами (шпатлевка, штукатурка, гипсокартон). Иногда в состав таких грунтовок входят антисептические вещества, что позволяет их использовать в качестве антигрибковых.

Грунт-гидроизоляция – предназначен для защиты отделочного слоя от воздействия остаточной влаги, содержащейся в обрабатываемой поверхности (внутренние работы), а также для защиты этой поверхности от вредного воздействия влаги (наружные работы).

Характерная черта – устойчивость к воздействию влаги и атмосферных осадков. Используется в помещениях с высоким уровнем влажности. При укладке паркета на бетонные основания, увеличивает долговечность обрабатываемых поверхностей.

Грунт-гидроизоляция станет оптимальным вариантом для обработки пористых поверхностей – бетона, кирпичной кладки, штукатурки, шифера, асбоцемента, гипсокартона. Кроме того, грунтовка хорошо подойдет для железобетонных, металлических, полимерных, битумных оснований.

Важное достоинство – эта грунтовка паропроницаема.

Грунт-краска – применяется для защиты и окрашивания различных поверхностей на основе металла, дерева и пористых материалов. Характерная особенность – сочетает в себе качества грунтовки и краски. Используется при отделочных, гидроизоляционных, теплоизоляционных и других работах. Грунт-краска уменьшает водопоглощение, препятствует коррозии металла, подчеркивает структуру древесины.

Грунт-лак – используется для обработки деревянных поверхностей с последующим шлифованием. Отличительная черта – сочетание свойств грунтовки и лака, что позволяет его применять при многослойном нанесении в качестве лака для поверхностей, для которых нет сильных механических воздействий. Применяется для внутренних работ. Устойчив к воздействию влаги и моющих средств.

Специальная грунтовка – предназначена для укрепления отделочных слоев и экономии отделочных материалов. Отличается особой прочностью, устойчивостью к внешним воздействием, однако не имеет декоративных качеств (ложится под лицевое покрытие). К специальным грунтовкам относятся поливинилацетатная, полистирольная, перхлорвиниловая и другие грунтовки.

Состав

Акриловая грунтовка – используется для обработки бетона, древесины, штукатурки, кирпича, цемента, стекловолокна, ДСП и ДВП (наружные и внутренние работы). Основа – акриловые полимеры. Не применяется для покрытия черных металлов, так как не защищает от коррозии.

К достоинствам следует отнести – быстрое высыхание (2-5 часов), отсутствие специфического запаха.

Алкидная грунтовка – предназначена для покрытия металла, дерева, стекловолокна, кафеля, стекла, оцинкованной стали. Основа – алкидные смолы.

Достоинство – особенно хорошая адгезия к дереву.

Недостатки: более длительное высыхание (12-16 часов) и невозможность использования для гипсовых и оштукатуренных поверхностей, поскольку алкид вызывает на них ворсистость.

Эпоксидная грунтовка – применяется для покрытия металлических поверхностей для защиты от коррозии, а также бетонных и железобетонных оснований. Основа – эпоксидные смолы.

К достоинствам следует отнести устойчивость к механическим и температурным воздействиям, хорошая адгезия к металлу.

Недостаток – длительное время высыхания (12 часов).

Цементная грунтовка – используются для первичной обработки и выравнивания бетонных, кирпичных стен, керамзитобетонных, газосиликатных блоков (внутренние работы). Основа – гипс, известь, цемент. Достоинство – экологичность, хорошая адгезия, быстрое высыхание (от 2 часов до суток).

Глифталевая грунтовка – применяется для первичного покрытия поверхностей из металла и дерева. Основа – глифталевые смолы. Используется для временной консервации металлоконструкций, а также перед покраской. Использовать можно только в сухих помещениях.

Достоинства: предотвращает коррозию металлических поверхностей, невысокая цена, совместимость со многими видами красок и эмалей.

Читайте также:  Выравнивание стен под обои: три проверенных способа

Недостатки: токсичность (необходимо использовать индивидуальные средства защиты), длительный срок высыхания – сутки.

Поливинилацетатная грунтовка – предназначена для обработки поверхности перед окрашиванием только поливинилацетатной краской. Достоинство – очень быстро сохнет (30 минут) и простота в применении.

Полистирольная грунтовка – используются для обработки оштукатуренных и деревянных поверхностей. Достоинства: простота в применении, устойчивость к влаге и хорошие диэлектрические свойства. Недостаток – токсичность.

Перхлорвиниловая грунтовка – применяется для покрытия поверхностей из металла, оштукатуренных поверхностей кирпича и бетона. Достоинство – быстрое высыхание (1 час) даже при отрицательных температурах. Недостаток – токсичность, поэтому ее рекомендуется использовать только для наружных работ.

Фенольная грунтовка – предназначена для начального покрытия дерева или металла (титана, меди и черных металлов). К достоинствам следует отнести антикоррозионные свойства грунтовки и долговечность покрытия. Недостаток – длительное высыхание (до 12 часов).

Производитель

При покупке грунтовки более дешевого ценового сегмента (марки Eskaro, Front, Gaia, Kolorit, Sniezka, Thomsit, БудМайстер, Будмісто, Дніпро-Контакт, Ирком, Колорит, Момент) следует помнить об их основных недостатках: большой расход, недостаточная проникающая способность, а главное – не всегда хорошая адгезия. Стоит ли экономить на “основе” ремонте, решать вам.

Лучшей продукцией на сегодня считаются грунтовки Ceresit, Caparol, Knauf, Kreisel, Sadolin, Tikkurila. Специализированные производители предоставляют отличное качество, умеренный расход, но при этом иногда завышенную цену за бренд. Однако обеспечивают максимальную адгезию покрытия, что является залогом долговечности последующей отделки поверхностей.

Чем покрасить лодку: краски для алюминиевых лодок

Лед с рек начинает сходить, а это значит, что в ближайшее время любители активного отдыха выйдут на воду. Самое время подготовить водное средство передвижения к летнему сезону. Часто после зимовки теряется блеск, выступает ржавчина, хочется избавиться от облупившейся краски и поменять расцветку. В этом случае есть только один выход – ремонт и покраска лодки.

От того, из какого материала сделан корпус лодки (дерево, алюминий, стеклопластик и др.), зависит и выбор материалов для покраски. Согласно рейтингу популярности, по-прежнему на наших водоемах лидируют советские клёпаные лодки с корпусом из дюралюминиевого сплава. Преимущества алюминиевых лодок очевидны: вес, прочность, легкость спуска на воду и транспортировки и, конечно же, привлекательность окрашенного алюминиевого листа. Встречаются несколько разновидностей сплавов: Д1АТ — Казанка, Ока-4 изготовлена из Д16Т, в мотолодке Обь используется Д16 в комбинации с Д1. При промышленном производстве они окрашивались когда-то грунтом ВЛ-02 и эмалью ХВ-16.

Каждый опытный владелец лодки знает, что существует миллион вариантов покраски лодки, в зависимости от потребностей хозяина, имеющегося бюджета и желания делать ремонт самому, либо пользоваться услугами профильных компаний. Краски могут быть разными (алкидными, эпоксидными, полиуретановыми, акриловыми и т.д.), а вот требования к ним остаются одинаковыми: краска для лодки должна обладать высокой прочностью к истиранию, механическим, биологическим, химическим раздражителям и в итоге создать индивидуальный «узнаваемый» внешний вид.

Предлагаем разобраться, какие материалы выбрать, если мы хотим покрасить лодку, исходя из следующих условий:

1) У нас лодка из дюралюминиевого сплава.

2) Мы не хотим переплачивать, поэтому красить будем самостоятельно и будем использовать современные материалы российского производства – качественные, но не фантастически дорогие, потому что достойных аналогов иностранным краскам уже достаточно.

3) Мы прекрасно понимаем, что ничего вечного нет, поэтому готовы к тому, что через несколько лет, в зависимости от состава воды, частоты применения плавательного средства, необходимости транспортировки, ремонт нужно будет повторять.

Этап 1: Подготовка к покраске лодки

Основа окраски – это подготовка поверхности, очищение от грязи, масла, обрастания ниже ватерлинии, старой краски

Нужно ли снимать старое покрытие? Как это сделать?

Если краска практически не повреждена, и вы хотите просто ее обновить, то снимать покрытие не нужно. Достаточно обработать корпус судна абразивной

губкой, чтобы добиться лучшего сцепления старой и новой краски. Соответственно, если нужен только «точечный» ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.

Если краска сильно отслоилась или была содрана, требуется более тщательная предварительная подготовка алюминиевого корпуса. Есть два способа:

  • Механическое шлифование/зачистка
  • Смывка.

Механическое шлифование: Старую краску и грунтовку удобнее снять пескоструйным пистолетом, но если у вас его нет, можно воспользоваться для шкурения шлифовальной машинкой, щеткой на дрели или мелкозернистой абразивной бумагой.

Помните, что шлифование – достаточно агрессивный способ очистки. При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан, в результате чего на нем появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить по желтоватому цвету. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой хорошо ложится грунтовка и краска. Поэтому если есть возможность, то анодный слой лучше не сдирать. Но, если имеются места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем, то их нужно тщательно зашлифовать.

Смывка краски: Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки. Тем не менее, при соскабливании отслоившейся старой краски старайтесь не повредить защитный слой металла. Лучше смывать краску на свежем воздухе, солнечным теплым днем или в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде, т.к. тогда смывки медленнее вступают в реакцию с краской. Полезно будет обрабатывать поверхность смывкой частями, по 1-1,5 м, накрывая пленкой для ускорения реакции.

Чем смыть краску?

Для этого хорошо подойдет коррозионно-инертное средство Смывка краски Elcon S, которая эффективно удаляет краску на алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, полиуретановой, мочевино-формальдегидной, перхлорвиниловой, нефтеполимерной основах. Смывка краски наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия, после чего его нужно удалить с помощью шпателя, деревянного скребка или жесткой щетки. Обычно смывка за один раз снимает до 2-3 слоев старого покрытия, не разрушая металл.

Также подойдет усиленный состав Удалитель ЛКМ NEOMID. Он применяется для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основе с поверхности металла. Снимает даже полимерную краску. Данное средство стоит равномерно нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм. Время выдержки состава: 10-25 минут. По истечению времени отслоившуюся краску снять шпателем.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность корпуса лодки хорошо моют несколько раз мыльным раствором и обезжиривают (уайт-спиритом, растворителем 646, ацетоном и т.д.) Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт. Перед наложением грунтовки нужно дать корпусу лодки просохнуть.

Шпатлевать ли поверхность лодки?

В целом, использование шпатлевки при окраске алюминиевых катеров не рекомендуется.

Во-первых, шпатлевки обладают высокой жесткостью, а алюминиевые корпуса в процессе эксплуатации подвергаются вибрациям и упругой деформации, соответственно, через некоторое время все зашпатлеванные поверхности потрескаются и отслоятся.

Во-вторых, полиэфирные шпатлевки обладают сильной гигроскопичностью (впитывают воду), поэтому долго такое покрытие не прослужит, произойдет отслаивание. В судостроении применяется эпоксидная шпатлевка, она лишена проблем с гигроскопичностью, но обладает той же высокой жесткостью, поэтому ее используют при выравнивании корпусов судов из стали. Таким образом, при крайней необходимости шпатлевание неровностей возможно, но предпочтительно выбирать специализированную шпатлёвку!

Этап 2:Грунтование корпуса лодки

Учтите, что после зачистки и обезжиривания нужно как можно быстрее покрыть поверхность грунтовкой. Если вы оставите обработанный наждачкой алюминий на воздухе, то через непродолжительное время он начнет темнеть – это результат процесса окисления, а на окислившийся алюминий грунтовка и краска ложатся плохо. Вот почему так важно наложить первый слой грунта как можно скорее.

Слой грунтовки обеспечит хорошую «сцепку» (адгезию) основы и краски, а также отсечет доступ воде. Учитывая специфический характер цветного металла, используем грунт именно для этого материала – кислотную грунтовку ВЛ-023 или грунтовку ВЛ-02. Возможно также использование эпоксидных грунтовок.

Грунт ВЛ-023 – это двухкомпонентный материал: основа и кислотный разбавитель. Основой грунтовки является суспензия пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы в смеси летучих органических растворителей. В качестве кислотного разбавителя выступает спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. ВЛ-023 создает антикоррозийный фосфатный слой на окрашиваемой поверхности.

Грунтовка ВЛ-02 универсальна, наносится практически на все металлические поверхности (не рекомендуется для чугунного и стального литья) и используется в комплексном покрытии с большинством шпатлевок и финишных эмалей. Покрытие, образуемое грунтовкой ВЛ-02, повышает коррозионную стойкость металла, что ведет к увеличению срока эксплуатации, а также улучшает адгезию лакокрасочного покрытия. Системы покрытий с грунтовкой ВЛ-02 могут эксплуатироваться на открытом воздухе в различных климатических зонах. Смешав основу грунтовки и кислотный разбавитель, выдержите состав 20-30 минут и можете наносить в 1-2 слоя. Помните, что жизнестойкость смеси ограничена в зависимости от температуры окружающего воздуха, например, при температуре от + 10 С до + 20 С — 8 часов, от + 20 С до + 30 С — 6 часов, поэтому разводить грунтовку лучше небольшими порциями.

В чем отличие грунтовок ВЛ-02 и ВЛ-023?

Грунтовка ВЛ-02 применяется в качестве межоперационной и защищает металлические поверхности сроком до 14 суток, ВЛ-023 – сроком до 6 месяцев. ВЛ-02 используется в соотношении 4:1 с кислотным разбавителем, ВЛ-023 – в соотношении 5:1. Если вы не собираетесь «растягивать» ремонт на долгий срок (а делать это не рекомендуется!), то принципиальной разницы при выборе этих грунтовок нет.

Этап 3: Окрашивание корпуса лодки

Переходим к покраске. Чем же покрасить алюминий, обработанный грунтовкой? Существует множество систем покрытия: акриловая, эпоксидная, полиуретановая, алкидная, алкидно-уретановая, перхлорвиниловая система. Кратко остановимся на некоторых из них.

Какой краской красить лодку?

Эпоксидная/эпоксидно-полиуретановая система. Эпоксидные покрытия отлично ложатся на алюминий и дюралюминий, стойко переносят воздействие как пресной, так и морской воды, долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам. Если эпоксидные материалы использовались как грунтовочный слой, то эпоксидную эмаль (ЭП-140) можно использовать и в качестве финишного покрытия подводной части лодки. Минус эпоксидных красок в том, что они не устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, со временем лакокрасочное покрытие на солнце тускнеет и покрывается белым налетом (отмеливает). Поэтому для покраски надводной части рекомендуется использовать не эпоксидные, а полиуретановые краски. Полиуретановые краски имеют полную совместимость с эпоксидными, демонстрируют отличные декоративные, защитные, УФ-стойкие свойства, но плохо выдерживают постоянное погружение в воду, в отличие от эпоксидных. Поэтому на практике лучше использовать комплексные эпоксидно-полиуретановые системы, а не чисто эпоксидные или чисто полиуретановые. Среди полиуретановых лучше выбирать двухкомпонентные покрытия, так как они гораздо прочнее однокомпонентных аналогов. Данная система покрытия обеспечивает высокое качество, но является достаточно дорогой в исполнении.

Читайте также:  Грунт для пластика: виды составов и особенно применения

Перхлорвиниловая система. Отличается стойкостью к воздействию бензина, керосина, смазочных материалов, кроме синтетических масел. Используется для кокпита, днища лодки и бортов, при этом в качестве грунтовочного слоя применяется грунтовка ВЛ-02 или ВЛ-023 в 1-2 слоя, укрываемая сверху эмалью ХВ-16 или ХВ-124 в 2 слоя. Вариант простой в исполнении, широко применявшийся в советское время, несколько уступающий по стойкости покрытия эпоксидо-полиуретановому, но более доступный по ценовому диапазону.

Алкидная система покраски. Подразумевает применение красок на основе алкидных соединений, которые наиболее доступны широкому потребителю. Алкидная эмаль обладает механической прочностью и стойкостью к воздействию нефтепродуктов. Самой известной и универсальной алкидной эмалью является всем знакомая эмаль ПФ-115. Ее трудно назвать стойкой к воздействию воды, поэтому лучше применять ее для покраски внутренних деталей лодки, бортов, палубы, а также в тех случаях, когда просто нет смысла делать дорогой ремонт, т.к. лодка не новая и вы хотите, чтобы она просто прослужила сезон.

Однако не нужно считать, что алкидные материалы – это устаревший вариант, не подходящий для покраски надводной части судна. На самом деле существует множество современных алкидно-уретановых и алкидно-акриловых грунт-эмалей и эмалей для яхт, катеров и лодок с высокой долговечностью и стойкостью. Данные краски являются однокомпонентными, они менее привередливы к условиям нанесения и инструменту. При их использовании для покраски лодки можно смело рассчитывать, что результат сохранится несколько лет.

Например, для декоративной покраски металлической части судна, находящейся выше ватерлинии, можно использовать грунт-эмаль алкидно-уретановую АУ-0133. Она образует матовое покрытие, маскирует конструктивные дефекты изделия. При применении грунт-эмали в качестве финишного покрытия система из 2-3 слоев обеспечивает защитные свойства в течение нескольких лет.

Также для декоративной покраски надводной части лодки хорошо подойдет грунт-эмаль «Пентакрил». Материалы на алкидно-акриловой основе быстросохнущие, удобные в работе, экономичные. После высыхания грунт-эмали образуется гладкая, однородная без расслаивания, оспин, потеков и морщин поверхность с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации. С точки зрения блеска, Пентакрил обычно образует полуматовую или полуглянцевую поверхность. Покрытия устойчивы к воздействию воды.

Все алкидные материалы прекрасно ложатся на грунтовку ВЛ-02 или ВЛ-023. Но использование их для покраски корпуса ниже ватерлинии не желательно, т.к. они не предназначены для подводной части судна.

Чем покрасить дно лодки?

Если поиск подходящего материала для покраски надводной части судна не представляет особых трудностей, то найти прочную к истиранию и постоянному нахождению в воде краску достаточно не просто. Для этих целей отлично подходит эмаль ХС-436, которая предназначена для повышения коррозионной стойкости покрытия корпуса по грунтовке ВЛ-02 или ВЛ-023.

Эмаль ХС-436, будучи профессиональной судовой эмалью, используется для защиты от коррозии района переменной ватерлинии корпуса судна, а также подводной части корпусов различных судов (в том числе, эту краску используют для судов ледового плавания). Допускается нанесение на эмаль противообрастающих покрытий. Она отличается стойкостью к маслам и бензину, к истиранию, воздействию атмосферных условий, а также водостойкостью. Готовят композицию путем смешивания основы с отвердителем, после чего выдерживают готовую смесь не менее 30 минут. Наносится в 2-3 слоя при температуре окружающего воздуха от -15 о С до +35 о С безвоздушным распылителем, кистью или валиком. Если лодка будет храниться на воде, то финишным покрытием может стать «необрастайка». На этом покраска закончена!

После завершения окраски при наличии желания можно нанести рисунок, текст или камуфляж не только аэрографом, но и при помощи самоклеящейся плёнки или полноцветной печати на плоттере.

Чем лучше покрыть деревянные детали внутри лодки?

Для защитно-декоративного покрытия любых деревянных поверхностей, в том числе яхт и лодок, кроме различных эмалей используется также алкидно-уретановый лак «NEOMID яхтный лак». Он образует высокопрочное, атмосферостойкое и износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру древесины. Содержит специальный двойной УФ-фильтр, который увеличивает устойчивость покрытия к солнечному излучению.

Чем лучше убрать ржавчину, если есть поверхности из черного металла?

Если какие-либо детали подверглись коррозии, лучше всего эту поверхность обработать преобразователями. Преобразователи останавливают и предотвращают коррозионное разрушение, могут использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, т.к. обычно образуют защитное цинковое покрытие. После нанесения преобразователя химическая реакция происходит в течение 20-30 минут, и появляется белый налет. Среди проверенных преобразователей можно назвать быстрые и эффективные отечественные средства Антиржавчина NEOMID 570 или преобразователь ржавчины Elcon P.

Какой способ нанесения краски лучше: кистью, валиком или метод пневматического распыления?

Для окраски корпусов лодок может применяться как метод пневматического распыления, так и метод контактного нанесения при

помощи старого доброго валика или кисти. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Краскопульт, безусловно, позволит справиться с покраской лодки гораздо быстрее и лучше подойдет, например, при нанесении полиуретановых красок. Но при этом потребуется много дополнительных усилий для защиты поверхностей, не требующих окрашивания. Их необходимо будет заклеить, что повлечет за собой дополнительные временные затраты. Кроме того, если красить на открытом воздухе, то при распылении краски приходится учитывать ветер – это создает дополнительные трудности и перерасход материала.

Краска для лодок, наносимая кистью, смотрится ничуть не хуже. Этот способ гораздо демократичнее по цене. Кроме того, использование кисти или валика вполне оправдано в случае покраски лодки с солидным сроком службы, так как услуги профессионалов уже не будут себя оправдывать.

Для того, чтобы добиться высокого качества окрашивания, покраску желательно осуществлять в чистом, непыльном помещении, в котором нет насекомых, так как они могут прилипнуть к слою свежей краски. Имейте также ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания и набора прочности требуется порой в зависимости от вида материала до 24 часов.

Грунт для покраски автомобиля, обзор типов грунтовок и производителей.

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – грунт для покраски автомобиля. И как вы уже догадались из названия, статья будет обзорная, мы рассмотрим типы автомобильных грунтовок и устроим небольшой обзор, по производителям, широко представленным на рынке РФ.

Давайте договоримся на берегу — мы в обзоре не рассматриваем грунтовки продающиеся в аэрозольных баллонах.

Общие правила нанесения автомобильных грунтов.

— Грунт наносится на подготовленную поверхность, т.е. обезжиренную и матованную наждачной бумагой с номером 120-180

— Грунт наноситься из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм

— Матование грунта производиться только после его полного высыхания (24 часа при 20 градусах для 2х компонентного акрилового грунта)

— При нанесении покрытия на грунт методом мокрый по мокрому следует использовать материалы одного производителя.

— Грунт не предназначен для заливки кузовных неровностей, для этого есть жидкая шпатлевка!

-грунт разводиться строго в пропорции рекомендованной производителем! Если налить много или мало отвердителя, велика вероятность что грунт будет или очень долго сохнуть или останется мягким.

Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?

Кислотный грунт (реактивный грунт).

Это так называемый первичный грунт, в его состав входит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Этот тип грунта наносят первым слоем, на голый метал или старую краску.

Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:

Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).

Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

Эпоксидный грунт.

Как вы догадались из названия, этот тип грунта базируется на эпоксидной смоле и отлично изолирует кузовной метал от атмосферного воздуха. Эпоксидный грунт наноситься на голый метал, старую краску и шпатлевку (в отличие от кислотного).

Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.

Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.

Акриловый двухкомпонентный грунт.

Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.

Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.

Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:

Грунт для пластика.

Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.

Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:

Обзор производителей грунтовок.

Худшая грунтовка или дешево и жидко.

Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….

Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь…..

Разумный компромисс — NOVOL.

В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.

Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…

Читайте также:  Кислотный грунт: что это такое и как применяется (+20 фото)

Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.

Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.

Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.

Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.

Грунтовка для цветных металлов: рекомендации по выбору и применению

Содержание

  • Зачем нужно грунтовать цветные металлы перед покраской?
  • Грунтовки с повышенной адгезией как универсальный вариант
  • Подготовка изделия и нанесение грунтовки

Изделия, изготовленные из цветных металлов (цинка, меди, алюминий, их сплавов) так же, как и изделия из стали, окрашивают для придания им привлекательного внешнего вида и для защиты от внешних воздействий.

Но чтобы краска легла на поверхность из цветного металла ровно и держалась максимально прочно, изделие нужно подготовить – и эта подготовка почти обязательно включает обработку грунтующим составом .

Зачем нужно грунтовать цветные металлы перед покраской?

Грунт для цветных металлов следует применять по нескольким причинам:

  • Во-первых, алюминиевые, медные, латунные, цинковые и другие поверхности отличаются низкой адгезией к лакокрасочным слоям. Это приводит к тому, что при нанесении краска растекается, и даже после полимеризации удерживается на основании недостаточно прочно.
  • Во-вторых, ситуация усугубляется достаточно активным окислением цветных металлов на воздухе. И патина, покрывающая медные изделия, и тонкий слой оксидов на деталях из алюминия снижают прочность и долговечность любого нанесенного поверх них покрытия. Так что оптимальным решением будет обработка цветного металла грунтующим составом, включающим ингибитор коррозии и разрушающим окислы.
  • Кроме того, краска, которая наносится поверх грунтовки, ложится значительно ровнее, без потёков и разводов. Если нужно окрасить большую площадь – экономия будет значительной!

Грунтовки с повышенной адгезией как универсальный вариант

Для подготовки поверхностей из цветных металлов к окрашиванию сегодня применяются различные составы.

Чаще всего их классифицируют по принципу действия:

  • Преобразователи ржавчины.
  • Ингибиторы коррозии.
  • Фосфатирующие составы.
  • Пассивирующие грунтовки.
  • Изолирующие грунтовки и т.д.

Но если вам нужен максимально эффективный грунт для алюминия, меди, латуни, хромированной или гальванизированной поверхности, то стоит обратить внимание на экстра-адгезионные многокомпонентные средства, такие как SPEC. PRIMER от компании «Ролакс»:

  • Ингибитор коррозии, входящий в состав спецгрунта, снижает эффективность окисления основания из большинства цветных металлов.
  • Комплекс алкидных смол после полимеризации формирует адгезионный слой, пригодный для окрашивания большинством пигментов.
  • Грунт можно наносить с помощью краски, валика или распылителя, что позволяет обрабатывать как мелкие детали, так и большие поверхности (например, медные трубы или хромированные панели).
  • Технические характеристики грунта позволяют использовать его и внутри помещений, и на открытом воздухе. Полимеризованная грунтовка обладает высокой атмосферостойкостью, потому она может некоторое время оставаться неокрашенной без потери защитных качеств.

Подготовка изделия и нанесение грунтовки

Эффективность грунтовки цветного металла зависит от того, правильно ли она будет нанесена.

При подготовке таких поверхностей к окрашиванию стоит придерживаться такого алгоритма:

  • Сначала с основания удаляются окислы (естественно, по возможности – так, чтобы целостность самого металла не нарушалась).
  • Поверхность обезжиривается с применением щелочного раствора или растворителя.
  • На просушенную деталь наносится тонкий слой грунта SPEC. PRIMER– так, чтобы на поверхности не было потеков или необработанных мест.

Обычно перед нанесением финишного покрытия c молотковым, гладким глянцевым или полуматовым эффектам достаточно нанести 1 слой грунтовки. Двухслойное грунтование используется только в том случае, если изделие из цветного металла будет эксплуатироваться в агрессивной среде.

При покраске цветных металлов грунтовка будет одним из обязательных факторов, гарантирующих надежность и долговечность декоративного покрытия. Использование высокоадгезионных составов поможет вам быстро и качественно окрасить любое изделие из меди, латуни, цинка или аналогичного материала.

Грунтовка по алюминию. Состав ВЛ-02 и его нанесение. Схемы покраски алкидной, перхлорвиниловой и эпоксидной краской. Окрашивание по старым покрытиям

Тема этой статьи – покраска алюминиевых конструкций и поверхностей. Чем этот металл отличается от черной стали или оцинковки в плане окраски? Какие грунты предпочтительны? Чем лучше красить? Давайте разбираться.

Аэрозольные грунты по металлу.

Проблемы

Собственно, единственная проблема сложных взаимоотношений алюминия с лакокрасочными покрытиями – гладкая поверхность заводских изделий из этого металла. Понятно, что чем сложнее структура поверхности, чем она более шершава – тем больше площадь контакта с покрытием и тем, соответственно, больше прочность соединения на отрыв на квадратном сантиметре поверхности.

Проблема решается одним из двух способов:

  1. Грубой шлифовкой – механической или выполненной своими руками.
  2. Кислотным травлением, благо алюминий не отличается стойкостью к агрессивным средам.

Уточним: проблема низкой адгезии к лакокрасочным покрытиям касается не только алюминия. Скажем, покрасить полированную нержавеющую сталь еще труднее: механическая обработка затруднена ее прочностью, а травление – стойкостью к кислотам.

Встречайте: ВЛ-02

Название отечественной грунтовки ВЛ-02 не является чьей-то торговой маркой: маркировка соответствует стандарту ГОСТ 12707-77. Давайте познакомимся с этим продуктом поближе.

Фосфатирующая грунтовка ВЛ-02.

Состав

Грунт – двухкомпонентный; ВЛ-02 состоит из основы и кислотного разбавителя.

  • Основа – суспензия цинкового крона (антикоррозийного пигмента желтого цвета) в растворе поливинилбутираля (синтетического полимера, получаемого взаимодействием масляного альдегида и поливинилового спирта). Благодаря поливинилбутиралю грунт обладает прекрасной адгезией к сложным поверхностям, эластичностью и ударной прочностью.
  • Кислотный разбавитель – спирто-водяной раствор ортофосфорной кислоты. Именно он обеспечивает травление алюминиевой поверхности при грунтовке.

Нанесение

  1. Основа тщательно перемешивается и выливается в кислотостойкую тару (полиэтиленовую или стеклянную).
  2. На четыре массовых части основы добавляется одна часть кислотного разбавителя.
  3. Полученная смесь выдерживается 20-30 минут, после чего тщательно перемешивается. Выдержка нужна для максимального растворения поливинилбутираля в спиртовой основе разбавителя: он стоек к кислороду и воде, но не к спирту. Срок годности приготовленного грунта – 8 часов.
  4. Затем грунт наносится на поверхность под покраску максимально тонким слоем (6-8 мкм) с помощью распылителя или кисти. Сушка занимает не более часа.

Цена килограмма грунтовки ВЛ-02 составляет около 100 – 120 рублей.

Схемы покраски

Чем можно покрасить алюминий по грунту? Как выглядит полный цикл покраски? Давайте разберем несколько популярных решений, которые в разное время применялись для окраски поверхностей с наиболее жесткими требованиями к прочности покрытия – корпусов алюминиевых катеров и моторных лодок.

Постоянный контакт с водой предъявляет жесткие требования к качеству краски.

Алкидная

В качестве финального покрытия используется алкидная краска ПФ-115. Для нее характерна прекрасная адгезия к металлам, стойкость к любым атмосферным воздействиям и устойчивость к горюче-смазочным материалам.

Впрочем: нефтяной сольвент и уайт-спирит прекрасно растворяют высохшую и набравшую прочность эмаль.

Покрытие состоит из двух слоев грунта и двух – эмали. Все слои наносятся с промежуточной просушкой. Время сушки эмали сильно зависит как от ее качества, так и от консистенции: густая краска при заявленном времени сушки слоя в 24 часа может сохнуть все 4-5 дней.

Универсальная алкидная краска ПФ-115.

Чтобы ускорить высыхание эмали, ее разбавляют упомянутыми растворителями – сольвентом или уайт-спиритом. Кроме того, максимальная прочность покрытия достигается при просушке последнего слоя с нагревом до +40 – +45С.

Перхлорвиниловая

В качестве финального покрытия используются эмали ХВ-16 и ХВ-124. Состав – суспензия стойких к свету пигментов в растворе перхлорвиниловой и глифталевой смол.

Перхлорвиниловая эмаль ХВ-16.

Полученное после просушки покрытие структурно и химически родственно поливинилхлориду:

  • Оно абсолютно устойчиво к высокой влажности и переносит длительный контакт с водой.
  • Допустим контакт с агрессивными средами, в том числе растворами кислот и щелочей.

И в этом случае наносятся два слоя грунта и два слоя эмали. Промежуточная сушка при комнатной температуре занимает около двух часов; нагрев до 60 градусов сокращает время сушки вдвое и делает слой эмали более прочным.

Внимание: нагрев свыше +80 градусов противопоказан. Он приводит к расщеплению эмали с выделением хлористого водорода – умеренно токсичного газа, резко ускоряющего коррозию алюминия.

Эпоксидная

Эмаль ЭП-140 – двухкомпонентная, состоящая из эпоксидной основы и отвердителя. Для окрашивания могут использоваться как неорганические минеральные пигменты, так и алюминиевая пудра.

На фото – двухкомпонентная эмаль ЭП-140.

Процентное соотношение основы и отвердителя зависит от применяемых красителей:

  • Для белого, серого, голубого, зеленого, песочного и коричневого цветов используется соотношение 75 массовых частей краски на 25 частей отвердителя.
  • Для желтой, красной и черной эмалей соотношение 70:30.

Составы смешиваются непосредственно перед использованием. Срок годности готовой эмали в общем случае составляет трое суток; при использовании в качестве пигмента алюминиевой пудры применяется особый отвердитель, снижающий период годности до 4 часов.

Инструкция по покраске вполне традиционна: два слоя грунта и два слоя эмали наносятся с промежуточной просушкой с помощью кисти или распылителя.

Стоит уточнить, что кроме приведенных схем покраски существует много альтернативных решений. Так, в автомобильных магазинах нередко продается однокомпонентная грунтовка для алюминия в аэрозоле HB Body; под полиуретановые краски алюминий и вовсе можно не грунтовать: полиуретан обладает прекрасной адгезией к обезжиренному алюминию.

Покраска алюминия по старым покрытиям

Нужна ли предварительная зачистка старой краски перед нанесением новой?

Не нужна – при соблюдении двух условий:

  1. Старое покрытие не отслаивается.
  2. Оно принадлежит к тому же типу, что и новая краска. Алкидной эмалью можно смело красить по алкидной, ХВ-16 – по ХВ-16 и ХВ-124 и так далее.

Во всех прочих случаях краска удаляется органическими смывками.

Технология удаления должна учитывать ограниченную механическую прочность алюминия:

  1. После нанесения смывки алюминий на 20-30 минут накрывается полиэтиленом. Деталь небольшого размера проще завернуть в пропитанную смывкой ветошь.
  2. Размягченная краска удаляется с поверхности деревянным или пластиковым скребком.

Смывка поможет быстро удалить старое покрытие.

Заключение

Видео в этой статье, как обычно, предложит читателю дополнительную информацию о покраске алюминия и подготовке к ней. Успехов!

Добавить комментарий