Сам себе мастер, или как быстро убрать штукатурку со стен в домашних условиях

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы стену необходимо очистить от пыли, грязи, возможных излишков кладочного раствора. На новую бетонную стену с помощью зубчатки или обычного молотка наносят насечки. Дело в том, что на гладкой поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На 1 м3 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.

В том случае, если оштукатуривание приходится выполнять на каменной или кирпичной стене нового строения, швы между кирпичами нужно будет несколько углубить (эти выемки также необходимы для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены), затем очистить их и как следует увлажнить.

Значительно труднее подготовить деревянные поверхности. Прежде всего нужно немного надколоть те доски, из которых построена стена (это делается для того, чтобы впо-следствии они не покоробились). Затем сверху следует набить дранку, сделанную из фанерных обрезков или лучинок, ширина которых составляет 15 мм, а толщина – 4 мм. Дранку набивают на стену в виде диагональной решетки.

Вместо дранки можно использовать также и сетку-рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой зазор шириной не менее 2,5 мм.

Штукатурка, независимо от того, какое качество работы предполагается – простое, улучшенное или высокое, состоит из трех слоев, каждый из которых наносится после того, как окончательно высохнет предыдущий слой. Растворы на цементной основе схватываются обычно через 2, максимум – через 6 часов, известково-гипсовые – через 6—15 минут, а известковые можно считать схватившимися, как только они побелеют.

Для оштукатуривания подготовленных поверхностей необходимо нанести на стены три слоя раствора – обрызг, грунт и накрывку.

1. Обрызг – первый слой штукатурного состава толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм. Если набрызг наносится на стену вручную, то его консистенция должна быть средней – и не густой, и не жидкой. Обрызг наносят либо на всю поверхность стены, либо только на какую-то ее часть.

2. Толщина второго, грунтового слоя зависит от того, имеется ли в составе штукатурки гипс. Так, если гипс отсутствует, то толщина наносимого слоя должна составлять 90—120 мм, если же присутствует – 70–80 мм. Замешанный в виде теста раствор наносится на стену вручную.gewu56klryuty4w6i56e4y56e.jpg

Перед тем как вы начнете оштукатуривать поверхность стены, ее нужно очистить от пыли и обильно увлажнить водой. Затем, спустя 1–2 минуты, поверхность загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно выравнивая и устраняя различные дефекты. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2–3 раза.

3. Консистенция третьего слоя (накрывки) сметанообразная. Толщина наносимого слоя должна составлять около 2 мм. К накрывке прибегают после того, как подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой тщательностью подходить к подготовке раствора для накрывки: материалы для нее лучше всего просеять сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в этом случае можно получить однородную массу без комочков.

Накрывку выполняют таким же раствором, из которого выполнены два предыдущих слоя. Следовательно, штукатурку на цементной основе накрывают цементным раствором, а на известковой – известковым раствором.

Раствор наносят на стену с помощью штукатурного мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера-отделочники предпочитают использовать вместо ковша «сокол»), в который выкладывают порцию раствора, затем забирают его мастерком и набрасывают на стену. Сметанообразный раствор лучше всего набирать в штукатурный ковш, а раствор более густой консистенции – в «сокол».

Раствор очень удобно брать концом мастерка, двигая его от края штукатурного ковша или «сокола» к его середине. Понаблюдайте за тем, как вы набрасываете раствор на стену: работать должна только кисть руки. Старайтесь не делать слишком сильных взмахов, иначе раствор будет разбрызгиваться. В любом случае следует помнить, что набрасывание раствора требует особых навыков, которые приобретаются со временем.

Толщину штукатурного слоя на ровных и кирпичных стенах следует делать относительно тонкой – около 4–5 мм. А вот толщина слоя на деревянных поверхностях должна составлять не менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве арматуры дранка может покоробиться и деформировать штукатурку.

С помощью полутерка, прав€ила и «сокола» приступают к следующему этапу штукатурных работ – выравниванию поверхности. Особенно тщательно выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно из главных условий работы: чем ровней и аккуратней нанесен первый слой – обрызг, тем легче будет наносить второй и третий слои и, соответственно, тем меньше окажется их толщина.

После того как поверхность стены максимально выровнена, приступают к дальнейшему этапу штукатурных работ – затирке, которая также состоит из двух этапов:

1) затирка, выполняемая вкруговую;

2) затирка вразгонку.

После того как накрывка схватится, с помощью терки, плотно прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие трещинки или впадинки на поверхности, следует немного ослабить давление на терку. Если же встречаются бугорки, то, напротив, терку нужно прижимать сильнее. По мере выполнения этих действий все выступающие дефекты будут срезаны ребрами терки, а впадины заделаны излишками раствора, который перемещается полотном терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор время от времени необходимо удалять.

Как только круговая затирка будет закончена, результат проделанной работы может показаться неудовлетворительным: на поверхности стены будут явственно заметны кругообразные следы. Для их уничтожения непременно потребуется затирка вразгон. Перед началом затирки полотно терки необходимо очистить от раствора, затем плотно прижать к поверхности стены и выполнить прямолинейные движения. Если нужно получить идеально ровные стены, полотно терки следует обить любым плотным материалом, например фетром или войлоком.3319588_0.jpg

На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто затертая поверхность стены потребует меньшего количества исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью гладилки – деревянного полутера, к полотну которого прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера составляет около 60 см.

Заглаживание применяют после того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать стены в двух направлениях – сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном.

Небольшие бугорки, не очень заметные глазу, можно загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или сглаживание небольших выступающих бугорков на поверх-ности оштукатуренной стены. Эта работа проводится сразу же после подсыхания последнего слоя раствора.

Зачистку можно провести с помощью лещади – специального приспособления, которое представляет собой обычный кирпич белого цвета. В этом же качестве можно использовать также пемзу или брусок из дерева твердых пород – таких, как секвойя или дуб. Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим нажимом на брусок.

Чем выровнять?

Существует несколько разновидностей штукатурных смесей: с цементом, с глиной и с гипсом. В работе с любым видом материала необходимо использовать специальные инструменты: шпатели, щетки, выравниватели, скребки, емкости, миксер для размешивания, полутерок и наждачку. Для облегчения процесса можно также использовать различные направляющие, маяки и уголки.

Для наружных работ и отделки нежилых помещений лучше использовать цементную штукатурку. Она является дешевой и долговечной, а пропорции можно менять в зависимости от предпочтений и назначения. Однако физически работать с такой смесью достаточно сложно. Она плохо сцепляется с поверхностями из бетона. Кроме того, при большой толщине штукатурного слоя возможно появление трещин. Стоит отметить и тот факт, что любые цементные смеси долго сохнут.

vyravnivaem-steny-shtukaturkoj-po-vsem-pravilam-6.jpg

Выравнивание стен квартиры с помощью гипсовой штукатурки считается самым оптимальным вариантом. Она экологична, обладает повышенной влагопоглощаемостью, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Расход таких смесей на 1 кв. м существенно ниже, чем расход цементных продуктов, однако стоимость таких материалов выше.

Намного реже используют глиняную штукатурку, так как для работы с ней необходим определенный опыт. Этот материал также экологически чист, эластичен и обладает большой влагопоглощаемостью, как и гипсовые смеси. Но, в отличие от гипсовых и цементных, такую штукатурку необходимо ежегодно обновлять, потому что на ней по периметру появляются небольшие трещины.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ

Для оштукатуривания стен понадобятся следующие инструменты 

– стальные щетки;

– скребки;

– бучарда или зубчатка;

– штукатурный ковш;

– «сокол»;

– штукатурный мастерок;

– маховая кисть;

– полутер;

– терка;

– отрезовка;

– отвес.

Перед началом работ поверхности стен нужно очистить от загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки различной величины и жесткости. Если необходимо удалить старые побелку, краску или обои, то потребуется использовать скребок треугольной формы, изготовленный из кровельной стали и закрепленный на деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть не менее 14 см, а ширина – от 5 до 10 см.

Бучарда – тяжелый молоток весом около 1 кг, снабженный зубчиками. Он предназначен для нанесения насечек на поверхность стены, в результате чего раствор лучше схватывается с поверхностью. Для этих же целей используют и зубчатку – зубило с зубчиками на лезвии. Если у вас этих инструментов не имеется, вместо них можно использовать и обычный молоток.

Штукатурный ковш необходим для того, чтобы сэкономить время, предназначенное для проведения работ, и избежать излишней физической нагрузки, то есть периодиче-ских наклонов в сторону емкости с раствором. Для этой же цели используется и «сокол»– деревянный щит размером 40 х 40 см с закрепленной в центре его нижней части (перпендикулярно к плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать самостоятельно из куска фанеры толщиной 1–2 см.

Без штукатурного мастерка при проведении отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать раствор, затем нанести его на поверхность стены и, наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см, закрепленного на деревянной ручке.

Полутерок (12 х 70 см) требуется для разравнивания раствора на поверхности. Обычно его изготавливают из дерева хвойных пород. Для затирки раствора используют терку: внешне она напоминает полутерок, но отличается от него меньшим размером (12 х 10 см).

Отрезовка – тот же самый штукатурный мастерок, только меньших размеров. Применяется в основном для мелких работ.

Плоскость поверхности при нанесении штукатурки проверяется с помощью прав€ила – длинной алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2-метровой рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять деревянные рейки.home_1001_2_prev.jpg

Повторные слои

Если нанесение чернового слоя недостаточно, то после его высыхания необходимо повторить нанесение столько раз, сколько потребуется, чтобы скрыть под слоями выравнивающий профиль.

vyravnivaem-steny-shtukaturkoj-po-vsem-pravilam-18.jpg

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий