Что такое шагрень: причины образования и устранение (+26 фото)

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Покраска без шагрени

Заранее извиняюсь, может не совсем в тему, интересно просто. Может спецы-маляры разъяснят. При покраске неизбежно образуется так называемая шагрень (неровности слоя краски), которую потом как правило накрывают слоем лака и полируют до блеска, мол так выглядит “богаче” чтоли. А реально ли покрасить элемент или весь кузов без шагрени вообще и может если кто такое делал, есть фотки такого чуда ?
Сам ни разу просто подобного не видел, а очень интересно оценить на взгляд и убедиться лично, что шагрень дает какое-то “богатство”.

Заранее спасибо.
Админ, если считаешь вопрос не в тему сообщества, удаляй, не обижусь.
А все-таки интересно.

Комментарии 95

Положить на глянец можно максимально убавив воздух.Для некоторых лаков (DU PONT например) так же существует антикратерная добавка.

Двери можно и снять чтоб без потёков.

Блин а мне наоборот нравится когда шанрень как заводская получается. Терпеть не могу заполированную до яйца поверхность.

можно, методом окунания

Залить без шагрени можно капот, крышу, крышку багажника. То есть горизонтальные детали. На вертикальных скорее всего будут подтеки. Теоретически можно переразбавить лак и нанести его слоев в пять или шесть и свести ее к минимуму, но в любом случае придется полировать. При нанесении краскопультом все равно шагрень будет, маленькая или большая, но будет.

небольшие элементы когда пулик перекрывает можно и без шаги

Можно завалить в глянец. Шагрень тогда будет плавная. В общем можно покрасить как кирзовый сапог будет по структуре. А можно сразу завалить в глянец, будет как рояль. При этом первый случай придется жестко полировать, а второй можно бросить и так.

Далее есди маляр присмотрится- в обоих случаях он найдет шагрень. Но для обывателя второй случай будет огонь и шагрени нет.

Методом воздушного распыления без шагрени покрасить невозможно.Даже если положить деталь горизонтально и максимально разбавить лак.Шагрень будет всегда.Разного размера но тем не менее.И это, шагрень еще с грунта формируется.”Память слоев”.Каждый следующий повторяет предыдущий.Если грунт плохо вышкурен, то как бы потом ты красиво на нем краску не разлил она упадет(повторит) недопиленную шагрень грунта

Если ты хочешь авто без шагрени, то есть два способа, это полировка начинаешь с 800, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 и полируешь, получаешь зеркало на выходе! Есть другой способ, если машина красится в металлику, то шагрень будет еще зависеть как положешь базу, лак повторяет ее форму! Второй способ, красишь машину вскрываешь лаком, потом через недельку матуешь авто 800 наждачкой, и просто заливаешь лаком, если все верно сделать то лак ляжет практически в зеркало и легенькая полировка !

Покрасить в лысую можно, подобрать лак, медленный раствор, но…Шагрень (правильная шагрень) нужна для более продолжительного эфекта блеска. Лысым, “бохатым” вёдрам только по выставкам и всяким шоу, мелкими перебежками, передвигаться.Имхо.

Ролс ройсы без шагрени.

там много слоёв лака, который шлифуют и полируют .

Я знаю как это делается)))))

так и ответили. бы автору поста, что умничать-то ?

27 : 05 — Блин опять полировка…

Сейчас с завода автомобили с такой шагренью стали выпускать, что шабашники 90х-00х годов им бы руки оторвали.
у нас в городе шабашники старой школы с ума сходят крася новые авто, приходится учиться красить с шагренью).
1н мужик на поселке показал работу, десятку красил, без лака, в черный, так её полировать не нужно было, как зеркало, мужику 50+ лет.
как так делают не в курсе.

Не надо путать серийный авто с эксклюзивом …Завод ВАЗ такой шагер гонит что диву даёшься .А потом на ремонтной детали забодаешься шагер ловить…Представь ты одну дверь на 10 в глянец покрасил, а уся авто в шагере . Эта деталь будет бить по глазам, что всю новую авто полировать . Все китайцев хают, так почти все китайцы лысые и без шагера …На счёт старой школы маляров согласен полностью, разбаловал нас акрил…

Во во, приятель ПРИОРУ годовалую продать не может, заводской мусор на крыше и капоте присутствует, толщиномер показал- полировать голяк, и хер кому докажет что завод.

Не надо путать серийный авто с эксклюзивом …Завод ВАЗ такой шагер гонит что диву даёшься .А потом на ремонтной детали забодаешься шагер ловить…Представь ты одну дверь на 10 в глянец покрасил, а уся авто в шагере . Эта деталь будет бить по глазам, что всю новую авто полировать . Все китайцев хают, так почти все китайцы лысые и без шагера …На счёт старой школы маляров согласен полностью, разбаловал нас акрил…

Сейчас с завода автомобили с такой шагренью стали выпускать, что шабашники 90х-00х годов им бы руки оторвали.
у нас в городе шабашники старой школы с ума сходят крася новые авто, приходится учиться красить с шагренью).
1н мужик на поселке показал работу, десятку красил, без лака, в черный, так её полировать не нужно было, как зеркало, мужику 50+ лет.
как так делают не в курсе.

садолин давал похожий результат

15 : 26 — Рояльный блеск

шагрень обязательна нужна !объясняю почему-блеск машины заключается в попадании света в эту шагрень (там он и преломляется из за высоты шагрени и ее текстуры). еще когда ты моешь машину или полируешь спиливаются верхушки шагрени и у тебя появляется практически исходное состояния лкм.итог шагрень обеспечивает защиту лкм и внешнего вида авто.ЕСЛИ СПИЛИТЬ ШАГРЕНЬ ПОЛИРОВКОЙ В ЗЕРКАЛО ТО БУДЕТ ПРОСТО ОТРАЖЕНИЕ КАК В СТЕКЛЕ И СВЕТ ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ.защита лкм ухудшается т.к при полировки защитный слой лака утоньчается.плюс шагрень бывает разная от вазовской до японской .карейской .немецкой и тд.так что делай выводы нужна ли тебе шагрень или нет .надеюсь ответил на вопрос )))

Да не в том вопрос был. Хотелось примеров покраски без шагрени вообще. Ну вон ниже подкинули роллс ройс например. Да дофига промежуточной полировки и ручной работы, от того медленно, трудно и долго. Но выглядит просто потрясно. А наличие шагрени — просто следствие подхода “побыстрее, попроще и подешевле” как на конвейере, так и в сервисе. А по факту не лучше она смотрится. Просто привыкли все, что она есть, как неизбежное зло.
Во кстати, хоть и не авто но, рояль например, покрашен без шагрени вообще. Солидно ж смотрится, хоть и не металлик даже 🙂

раньше красили ниссаны только марку не помню может в инете найду выложу дак там 7-8 слоев вроде лака и каждый слой полировали !вот там глубина цвета как будто в глыбину смотриш …офигеть

Ниссан конвеерная тачка чувак, кто там эти 7-8 слоёв полировал то .

ниссан президент наверное имеет ввиду

Да бл, у Путина то же КАЛИНА.

шагрень обязательна нужна !объясняю почему-блеск машины заключается в попадании света в эту шагрень (там он и преломляется из за высоты шагрени и ее текстуры). еще когда ты моешь машину или полируешь спиливаются верхушки шагрени и у тебя появляется практически исходное состояния лкм.итог шагрень обеспечивает защиту лкм и внешнего вида авто.ЕСЛИ СПИЛИТЬ ШАГРЕНЬ ПОЛИРОВКОЙ В ЗЕРКАЛО ТО БУДЕТ ПРОСТО ОТРАЖЕНИЕ КАК В СТЕКЛЕ И СВЕТ ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ.защита лкм ухудшается т.к при полировки защитный слой лака утоньчается.плюс шагрень бывает разная от вазовской до японской .карейской .немецкой и тд.так что делай выводы нужна ли тебе шагрень или нет .надеюсь ответил на вопрос )))

Я думал так и не увижу вменяемого человека, который реально понимает зачем нужна шагрень))) но вот он все таки есть))) тогда не стану описывать и разъяснять зачем она нужна

шагрень обязательна нужна !объясняю почему-блеск машины заключается в попадании света в эту шагрень (там он и преломляется из за высоты шагрени и ее текстуры). еще когда ты моешь машину или полируешь спиливаются верхушки шагрени и у тебя появляется практически исходное состояния лкм.итог шагрень обеспечивает защиту лкм и внешнего вида авто.ЕСЛИ СПИЛИТЬ ШАГРЕНЬ ПОЛИРОВКОЙ В ЗЕРКАЛО ТО БУДЕТ ПРОСТО ОТРАЖЕНИЕ КАК В СТЕКЛЕ И СВЕТ ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ.защита лкм ухудшается т.к при полировки защитный слой лака утоньчается.плюс шагрень бывает разная от вазовской до японской .карейской .немецкой и тд.так что делай выводы нужна ли тебе шагрень или нет .надеюсь ответил на вопрос )))

шагрень обязательна нужна !объясняю почему-блеск машины заключается в попадании света в эту шагрень (там он и преломляется из за высоты шагрени и ее текстуры). еще когда ты моешь машину или полируешь спиливаются верхушки шагрени и у тебя появляется практически исходное состояния лкм.итог шагрень обеспечивает защиту лкм и внешнего вида авто.ЕСЛИ СПИЛИТЬ ШАГРЕНЬ ПОЛИРОВКОЙ В ЗЕРКАЛО ТО БУДЕТ ПРОСТО ОТРАЖЕНИЕ КАК В СТЕКЛЕ И СВЕТ ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ.защита лкм ухудшается т.к при полировки защитный слой лака утоньчается.плюс шагрень бывает разная от вазовской до японской .карейской .немецкой и тд.так что делай выводы нужна ли тебе шагрень или нет .надеюсь ответил на вопрос )))

Самый верный коммент.

Ролс Ройс и Бентли покрашены без шагрени. Технология покраски заключается в нескольких нанесениях лака с промежуточной полировкой. Не менее трёх четырёх раз.

Вот. Наверное это как раз то. И чем тогда шагрень круче ?

Круче, тем что работы очень много. И она трудная. Лака очень много, у Бентли около шести слоёв. У меня мой ЗиМ покрашен по этой технологии.

Вот. Наверное это как раз то. И чем тогда шагрень круче ?

Дешевле, раньше краску наносили электростатически на многие авто(в ванночке), а теперь и мерсы не гнушаются с пульвика окрасить, от туда и шагрень.
но и сейчас суперкары при покраске электростатически грунтуют.
Раньше глянец был признаком роскошной новой машины, а сейчас все новые авто с жуткими пупырышками.

даже дорогие экземпляры покрашены хреново

Ролс Ройс и Бентли покрашены без шагрени. Технология покраски заключается в нескольких нанесениях лака с промежуточной полировкой. Не менее трёх четырёх раз.

Дефекты лакокрасочного покрытия. Виды, причины появления и способы устранения

  • Прочитано: 21489
  • Дата: 10-03-2020, 16:38
  • Печатать

Маляр или человек, имеющий непосредственное отношение к процессу кузовного ремонта автомобиля, не понаслышке знаком с таким явлением, как дефекты при покраске. Их появление зачастую приводит к необходимости повторной окраски, а значит, перерасходу дорогостоящих лакокрасочных материалов… А чего стоят труды и старания маляра, жалобы клиентов и прочие малоприятные вытекающие этого последствия…

Мало того, что дефекты неприятны, – они еще и коварны. Могут пройти дни, недели, а то и месяцы, прежде чем неприглядные пузырьки, вспучивания, отслоения краски покажут себя во всей красе. Как правило, в таких случаях одними сожалениями не отделаться.

В чем же причина? А она может заключаться в следующем:
– несоблюдение технологий;
– некачественный материал.

Первый пункт зачастую превалирует над вторым. Если в работе используются материалы известных, проверенных временем, общим мнением и конкурентной борьбой брендов (к примеру, MOBIHEL), то в 99% случаев причина дефекта кроется в несоблюдении технологии.

Лучший способ устранения дефекта – недопущение ошибок при проведении любых малярных работ. Нужно внимательно следить за каждой операцией и четко следовать инструкциям, предписанным производителями краски в технических пособиях. Работать вдумчиво, аккуратно и быстро, но ни в коем случае не спешить!

Если дефекта избежать все-таки не удалось, следует обязательно выяснить причину его проявления, дабы умело устранить изъян и в дальнейшем избежать подобной ошибки. Нижеизложенная информация поможет в этом.

Перечислим основные дефекты на окрашенной поверхности.
1. Один из наиболее часто встречаемых у маляров дефектов – плохое высыхание шпатлевки и, как следствие, ее усадка (фото 1). Случается и обратное: шпатлевка высыхает настолько быстро, что маляр не успевает ее нанести. Последнее явление характерно для мелкой финишной шпатлевки. В подобных случаях ее обычно берут небольшими порциями и добавляют избыток отвердителя.

Причина плохого высыхания шпатлевки заключается в следующем: маляры добавляют отвердитель «на глаз» и, естественно, ошибаются. Если добавить мало отвердителя, то полимеризация будет протекать медленно, следствием чего станет усадка шпатлевки.

Еще одна причина медленного высыхания ПЭ-материалов – это высокая влажность воздуха. Устраняется подобный дефект радикально – ПЭ-материал сошлифовывается до металла. После этого всю работу придется проделать сначала.

2. Если спустя некоторое время после высыхания автоэмали на поверхности появилось неприглядного вида мутное пятно (фото 2), совершенно отчетливо указывающее на то место, где проводились шпатлевочно-выравнивающие работы, в основе может лежать та же причина: или отвердителя добавили слишком много, или его плохо перемешали со шпатлевкой. Избавляться от такого дефекта нужно так же, как и в приведенном выше примере.

3. Проколы – маленькие и аккуратные дырочки на недавно покрашенной поверхности (фото 3). Как и в первом случае, это явление вызвано дефектом на стадии шпатлевания. Если вскрыть толщу шпаклевки в месте дефекта, то можно убедиться, что она вся испещрена маленькими газовыми пузырьками. Откуда же они могли там взяться? Ответ простой: газ образовался в толстых непросушенных внутренних слоях шпатлевки. Исправлять дефект нужно так же – полным сошлифовыванием краски.

Чтобы избежать «проколов» в работе, наносите шпатлевку несколькими тонкими слоями с небольшим надавливанием, вытесняя воздух из густой массы. Между слоями делайте выдержку: за это время растворитель в большинстве своем равномерно испарится. Помните: все ПЭ-материалы перед покраской нужно изолировать вторичными грунтовками.

Читайте также:  Чем покрасить ОСБ плиту внутри дома: обзор материалов

4. Пузырьки на свежеокрашенной поверхности (фото 4). Причина их появления – влага. Она может откладываться в виде конденсата на окрашиваемой поверхности, а также содержаться в воздухе покрасочной камеры или в сжатом воздухе линии покраски. Порой причиной возникновения пузырьков служит избыток соли в жесткой воде, а иногда – плохо изолированные ПЭ-материалы.

Если пузырьки появились, их нужно убрать шлифовкой. Затем повторить покраску, четко следуя инструкции.

Во избежание дефекта следует тщательно высушивать и очищать отшлифованную поверхность, не лениться изолировать перешлифованные до шпаклевки места вторичным грунтом. Четко следить за температурой и влажностью в камере, а также за конденсатом в нагнетающей воздух системе.

Ни в коем случае нельзя шлифовать ПЭ-материалы (шпатлевку) водой! Возьмите себе за правило – шлифовка должна быть только сухой! Не скупитесь на абразивные материалы – гораздо дороже стоят повторные работы.

5. Если после покраски на поверхности четко вырисовываются следы шлифовки материала (фото 5), то причины этого могут заключаться в следующем:
– для шлифования грунта использовалась слишком грубая наждачная бумага;
– шпатлевка была плохо изолирована;
– вязкость приготовленной эмали ниже нормы.

Грубые риски легко убираются более тонкой наждачной бумагой. Перешлифованные до шпатлевки участки содержат грубые риски, оставшиеся после стадий выравнивания ПЭ-материалов абразивами с крупным зерном. Эти участки нужно обязательно изолировать MOBIHEL 2К-грунтом 3:1, разведенным до вязкости 16 сек. Подготавливая эмаль к нанесению, придерживайтесь вязкости, приписанной заводом-производителем.

6. Если нанесенная на поверхность эмаль или лак через некоторое время начинают отслаиваться, причина кроется в плохой адгезии (фото 6). Факторов, способствующих ее возникновению, может быть превеликое множество. Для начала нужно определить, между какими слоями лакокрасочного покрытия произошло расслаивание.

– Если покрытие отходит от металла, то поверхность, скорее всего, плохо очищена и обезжирена или плохо отшлифована.

Иногда причина кроется в несовместимости ЛКМ и металлического сплава, из которого сделана окрашиваемая поверхность. В первую очередь, это касается оцинкованных и алюминиевых поверхностей, для которых существуют специализированные адгезионные материалы.

Следующей причиной подобного отслаивания является использование неоригинального растворителя: маляр решил сэкономить и развести грунт дешевым растворителем. Но скупой, как известно, платит дважды.

– Если отслаивание произошло от грунта – возможно, в этом случае, плохо очищена и высушена шлифованная поверхность грунтовки. Жесткая вода также может стать причиной подобного отслаивания.

– Расслаивание в толще базовой эмали говорит о том, что маляр не поскупился на краску и нанес слишком толстый слой базы.

– Если от базовой эмали отслоился бесцветный лак, это означает, что покрытие пересушено. Помните: максимальное время выдержки при 20°С – 8 часов! Попадание влаги или других загрязнений на окрашенную базовой эмалью поверхность также приведет к отслоению лака.
Исправлять недочеты нужно путем шлифования до того слоя, в котором заключается дефект. После этого следует строго по инструкции нанести авторемонтную систему.

7. Шагрень – неровная волнообразная структура на окрашенной поверхности (фото 7). Она характерна как для ремонтных, так и для заводских покрытий. Иногда шагрень наносят специально – чтобы область ремонта не отличалась от старого покрытия.

Сам по себе дефект шагрени не так страшен, а порой он даже необходим. Однако если шагрень не совпадает с общей структурой покрытия, то приходится «выкручиваться». Избыточную шагрень можно всегда уменьшить полировкой. А вот увеличить ее на покрашенной поверхности гораздо сложнее. На шагрень влияет множество факторов: вязкость, технология нанесения, растворитель, используемый пистолет (давление, диаметр сопла). Варьируя эти данные и используя свой драгоценный опыт, можно добиться желаемого результата.

8. Сморщивание (фото 8) возникает вследствие нанесения краски на непросушенную поверхность. Дефект виден практически сразу после нанесения. Во избежание данного дефекта всегда хорошо просушивайте подложки и изолируйте проблемные покрытия.

Сморщивание окрашенной поверхности также может быть вызвано толстыми слоями нанесенной краски. Поэтому необходимо придерживаться рекомендуемой производителем толщины слоя.

Для решения проблемы дефектную поверхность следует удалить и нанести систему ЛКМ заново.

9. Подтеки (фото 9), часто встречающиеся даже у профессионалов, появляются по нескольким причинам:
– низкая вязкость;
– недостаточная выдержка между слоями;
– толстый слой краски;
– неправильное нанесение;
– не отрегулирован пистолет (сопло, давление);
– использование несоответствующих отвердителей или разбавителей.

Устранить подтек несложно: сначала его нужно сошлифовать абразивом зернистостью Р600, далее обрабатывать Р1200, а закончить – Р2000. Если дефект небольшой, то его достаточно обработать абразивами Р1200 и Р2000 соответственно.

Чтобы не перешлифовать эмаль вокруг подтека, на дефект нужно нанести тонкий слой отделочной шпатлевки. При зашлифовке снимется слой шпатлевки вместе с подтеком.

10. Появление «кратеров» (фото 10) вызвано плохо удаленными жирами, маслами и силиконами. Во избежание появления кратеров перед покраской тщательно обрабатывайте поверхность антисиликоновым чистящим средством. Особое внимание стоит уделить участкам поверхности в районе уплотнителей. Перед покраской их следует изолировать. Не будет лишним и повторное обезжиривание поверхности вокруг уплотнителя. Необходимо использовать при работе только чистую тару, промытую растворителем, регулярно проверять фильтры для масел и воды. После обезжиривания поверхности нельзя касаться руками!

Исправляют дефект следующим образом: сошлифовывают краску до устранения дефекта и наносят ее заново с соблюдением всех правил.

11. Закипание (фото 11) происходит это из-за неравномерного высыхания слоя краски. На поверхности покрытия образуется твердая пленка полимера, тогда как в толще еще содержится большое количество растворителя, который, испаряясь, начинает искать себе выход через плотный верхний слой. При этом образуются маленькие пузырьки на поверхности краски. Неравномерное высыхание возможно по нескольким причинам:
– плохо высушена вторичная грунтовка;
– нанесен слишком толстый слой краски;
– не выдержано необходимое время между нанесением слоев;
– не соблюдены параметры сушки;
– лампы ИК-сушки расположены слишком близко (расстояние должно быть не меньше 70см!);
– использован неподходящий разбавитель или отвердитель.

В любом из вышеперечисленных случаев нужно сошлифовать дефект до жести и повторить стадии грунтования и нанесения окончательного покрытия.

12. Матовая поверхность (фото 12). Иногда нанесенная эмаль не оправдывает возложенных на нее надежд – нет ожидаемого блеска. Это может быть следствием множества причин, в числе которых:
– большая толщина нанесенной краски;
– избыток влаги;
– сморщивание основы;
– использование отвердителя, который долгое время был открытым;
– использование несоответствующего разбавителя;
– несоблюдение параметров сушки;
– в алкидную автоэмаль (например, MOBIHEL Mix) не добавили MOBIHEL «Сиккатив».

Чтобы избежать подобных дефектов, необходимо четко соблюдать технологию и выдерживать параметры сушки.

Только сняв слой эмали до вторичного грунта, можно избавиться от дефекта. После чего производится перекраска.

13. «Песок» (фото 13) на поверхности, покрашенной 2К-эмалями, появляется, если покраска производилась во влажном помещении (значение относительной влажности превышает 80%). Зачастую маляры моют полы в своей мастерской при помощи большого количества воды. В итоге на стенах камеры, мастерской и на самих деталях в обилии присутствует конденсат. Влага мгновенно реагирует с изоционатным отвердителем (отвердитель для акриловых 2К-эмалей). Иногда влажный воздух может проникнуть в неплотно закрытую банку с отвердителем. Устранить дефект полировкой нельзя – нужно перекрашивать поверхность.

14. Несовместимость ЛКМ между собой.
В случае авторемонтных систем – это акриловые 2К- и однокомпонентные алкидные 1К-материалы. Акрилы агрессивнее алкидов, поэтому ни в коем случае не наносите 2К-эмаль на 1К-грунт. Хотя наоборот делать можно: акрилы после полного высыхания нейтральны.

Несовместимость материалов видна сразу же. Поверхность «подрывается» прямо на глазах у маляра (фото 14). Устраняют подобный дефект кардинально – до вторичной грунтовки.

15. «Яблоки» – светлые и темные пятна на поверхности краски (фото 15). Особенно этот дефект характерен для светлых серебристых металликов.
Вопреки названию, «яблоки» вовсе не приходятся по вкусу требовательному клиенту. Они являются следствием неправильного нанесения базовой эмали: имела место маленькая выдержка перед нанесением последнего слоя или пистолет был выбран неправильно (дюза, давление).

Базовая эмаль наносится только пистолетом типа SATA HVLP (низкого давления) с dсопла = 1,3–1,4 мм и давлением 2–2,5 бара. Последний слой наносится распылением на матовую поверхность.

Иногда «яблоки» являются следствием плохо перемешанной эмали или несоответствием температуры краски и окрашиваемой поверхности.
Исправлять данный дефект следует сошлифованием до вторичной грунтовки.

16. Ситуация до боли знакома обывателю: выкраска идеальная, но цвет не совпадает (фото 16).

Подобные различия в цвете были, есть и будут оставаться предметом горячих споров между малярами и колористами. Невозможно подобрать соответствующий на все 100% цвет. Особенно это касается эффектных покрытий, цвет которых сильно зависит от нанесения. Каждое нанесение индивидуально и неповторимо, как кристаллы в снежинках.

Иногда при покраске металликом появляется дефект «ежа»: эффектные пигменты на окрашенной поверхности неправильно ориентированы, из-за чего создается впечатление светлого покрытия с грубым выпирающим зерном.

Исправляют дефекты несовпадения цвета сошлифованием базовой эмали до вторичного грунта, после чего снова наносят базовое покрытие, соблюдая все правила и инструкции. При частичном ремонте обязательна покраска техникой «перехода».

Итак, мы вкратце ознакомили Вас с наиболее часто встречающимися при покраске дефектами. Нелишне будет напомнить, что большинство из них является следствием несоблюдения техники покраски. Так что прежде чем сетовать на производителей, воспользуйтесь древней мудростью и ищите причину в себе. Надеемся, что наши рекомендации помогут многим избежать неприятностей при покраске. Помните – лучший способ избежать дефекта – не допускать его!

Источник: журнал «Автомобильная покраска» №5-6`2007. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Дефекты покраски автомобиля и их устранение

Итак, разберем различные дефекты возникающие при покраске кузова автомобиля и которые встречаются наиболее часто на сложном пути автомаляра, причем, даже весьма опытного. Как их “лечить” и не допустить появления в будущем.

Наиболее часто встречающийся дефекты покраски ЛКП (лако-красочного покрытия) на кузове автомобиля, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности.
Причины и способы борьбы с этими дефектами подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске?
Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой.

Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном Р1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, для устранения дефекта шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все дефекты покраски зашлифовываются. Технология подробно описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.

Шагрень (апельсиновая корка)

Следующий, часто встречающийся дефект покраски, это «шагрень» или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько.

Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта покраски поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеже-нанесенная краска имеет плохой разлив и не растекаясь формирует шагреневую поверхность.
Другой причиной такого дефекта может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).

И не стремитесь искоренить шагрень в корень – не получится! Даже у авто, покрашенных на заводе есть шагрень, просто она менее крупная и малозаметная.

Исправляется шагрень тем же шлифованием и полировкой.

Потеки краски (лака)

Потеки или «сопли» при покраске – ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.
Причин у данного дефекта покраски очень много.

Перечислю просто через запятую возможные причины данного дефекта: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска.

Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект покраски.

Подробнее, можно почитать в статье: “Устранение потека”.

Кратерообразование (рыбий глаз)

Еще один неприятный дефект покраски, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.

Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.

Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента).

При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.

Поверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект покраски проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип-топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.

Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление в системе при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии.

Читайте также:  В какой цвет покрасить стены: советы по выбору краски и подготовке поверхности

Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

На поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.

Этот дефект покраски, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.

– Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
– Нагрев элемента (сушка) был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.

Частично ликвидировать этот дефект поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл на свежеокрашенной поверхности

Еще один, часто встречающийся дефект – опыл краски на свежеокрашенной поверхности.
Такой казус получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).

Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь шершавую песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.

Лечится только шлифованием и полировкой.

Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

И один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как его называют маляры – “непрокрасы”.

Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй или облаками. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой.
Обычно непрокрас имеет место на трудно-окрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь.

Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

Риски под лаком

Данный дефект часто проявляется у неопытных автомаляров, которые в недостаточной степени контролируют размер абразива, которым они например, сошкуривают грунт на детали перед покраской. Иногда, стремясь побыстрее сточить грунт или старую краску используют абразивную шкурку с крупным зерном, риски от которой невозможно в дальнейшем залить краской и лаком. Также возможна просто не аккуратность при подготовке, маляр мог просто не обратить внимание на то, что он не перетер крупные риски более мелким абразивом. И, конечно, в этом случае при высыхании ЛКП начинают проступать их очертания.

Лечится этот дефект только шлифованием и полировкой, при условии, что риски не очень глубокие, а лака налито весьма неплохо (есть, что стачивать).

Мошкара и как от неё избавиться

Еще один неприятный дефект возникает часто при покраске в гараже в летнее время – это подлые мошки и другие насекомые, которые слетаются на запах краски и всеми своими ногами просто вляпываются в свежеокрашенную поверхность, застревая в лаке и иногда пытаясь даже проделать в нем борозду ища выход к свободе.

Борьба с этим злом одна, у вас всегда должна быть на готове длинная швейная игла, которой можно аккуратно подцепить подлое насекомое и вытащить его из еще не застывшего лака.

В дальнейшем, лечится только шлифовкой и полировкой.

В этой статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся дефекты покраски у начинающих маляров. Это основные, но конечно, отнюдь не все проблемы с которыми сталкивается маляр при покраске автомобиля. В основном все дефекты, если не слишком серьезные исправляются шлифованием и полировкой абразивной пастой и лишь запущенные варианты можно вылечить лишь перекраской.

И помните, клиент платит за покраску, а за перекраску платит маляр!

Если при первых опытах покраски автомобиля вы обнаружите вышеперечисленные дефекты, сильно не переживайте и не отчаивайтесь. Практически, все маляры проходят через это, и данная статья поможет вам избежать подобных проблем в дальнейшем.

Исправление шагрени

Уважаемые мастера.
Нужна консультация по исправлению окраски.
После окраски при скользящем свете стало видно, что рисунок шагрени получился немного разный, что даёт полосатость на стене. Стена нужна была не ровная, а с небольшой шагренью.
Красили краской capasilan и шубка Anza Titex.
Хочется получить шагрень меленькую, но чтобы она была:

После окраски полосит. То же видно и при дневном свете:

Мне это не нравится.
Вопрос – есть ли шанс просто перекатать шагрень валиком, чтобы убрать эту полосатость, или только через шлифовку?

Wolkusha , только через шлифовку, или через новое шпаклевание

плохо..
Никак не пойму почему по мокрому валик в некоторых местах поднимает краску выше, чем в других.

Wolkusha , раскатывать надо лучше. когда краска на валике кончается, надо возвращаться назад, собирать со стены на валик лишнюю краску, но не выкатывать дальше на сухое, а ракатывать равномерно по мокрому здесь же, и немного назад.

Так (на первый взгляд) и делалось. Может плохо то, что жарко в помещении (+26) и влажность всего 50.
Сухое сухим то не выглядит. стенка влажненькая.

Wolkusha написал:
рисунок шагрени получился немного разный

Есть еще одна причина – неравномерность нанесения грунтовки глубокого проникновения стены перед покраской.
В слабо прогрунтованных местах вода из краски быстро поглощается стеной в этих местах шагрень нарастает интенсивней, на на сильно загрунтованном месте может просматриваться “лысина”.
Ну и основной момент: очень проблематичное близкое расположение окна и дверного проема к окрашиваемой стене. Вернее место рассматривания стены из дверного проема днём. Очень скользящий свет по стене от окна.
Почти невозможно закатать так, чтоб именно с этого места выглядело бы всё без пятнистости и без полосатолсти. увы.

Wolkusha написал:
рисунок шагрени получился немного разный

Есть еще одна причина – неравномерность нанесения грунтовки глубокого проникновения стены перед покраской.
В слабо прогрунтованных местах вода из краски быстро поглощается стеной в этих местах шагрень нарастает интенсивней, на на сильно загрунтованном месте может просматриваться “лысина”.
Ну и основной момент: очень проблематичное близкое расположение окна и дверного проема к окрашиваемой стене. Вернее место рассматривания стены из дверного проема днём. Очень скользящий свет по стене от окна.
Почти невозможно закатать так, чтоб именно с этого места выглядело бы всё без пятнистости и без полосатолсти. увы.

ГГП наносил на стену несколько раз. Стена не хочет даже брать её. приходится наносить и постоянно прокатывать валиком, так как она начинает просто стекать по стене.
Попробую доделать потолок и ещё раз взгляну на стену. если “не пройдёт” зуд, то придётся переделывать

Wolkusha написал:
ГГП наносил на стену несколько раз. Стена не хочет даже брать её

Это тоже не есть хорошо.

С потолком вообще странности.
Раньше красил краской superwies – не было полос. Причём красил непонятно каким валиком, с меховой шубой, сшит поперёк (шов чувствовался). даже не светил на потолок и не думал ни о чём.
Тиккурилла гармония (но она на каком-то растворителе) – тоже нет никаких проблем.
Capasilan – наносишь – вроде сначала ничего, но начинает быстро отдавать влагу и наплыв не получается раскатать (там где только что валиком прошёл из кюветы), да и краска начинает очень быстро густеть – на 6 проход валиком (скажем так) при раскатке становится более густой и начинает поднимать “ворс”.
Впитывать основание не должно – прогрунтовано нормально (прошпаклёвано оскаром, а он гидрофобный).
антексом как красится – мне не нравится (он как мокрая курица).
микмексом тоже не нравится – краска начинает быстро густеть и поднимается ворс сильно. (на целлофане, кстати, отличное покрытие получается).
раскатывать полусухим слоем тоже не правильно.
титекс красит ещё более-менее, но там шагрень крупнее.
Лажа какая-то с этими водными красками ((

Wolkusha написал:
С потолком вообще странности.
Раньше красил краской superwies – не было полос. Причём красил непонятно каким валиком, с меховой шубой, сшит поперёк (шов чувствовался). даже не светил на потолок и не думал ни о чём.
Тиккурилла гармония (но она на каком-то растворителе) – тоже нет никаких проблем.
Capasilan – наносишь – вроде сначала ничего, но начинает быстро отдавать влагу и наплыв не получается раскатать (там где только что валиком прошёл из кюветы), да и краска начинает очень быстро густеть – на 6 проход валиком (скажем так) при раскатке становится более густой и начинает поднимать “ворс”.
Впитывать основание не должно – прогрунтовано нормально (прошпаклёвано оскаром, а он гидрофобный).
антексом как красится – мне не нравится (он как мокрая курица).
микмексом тоже не нравится – краска начинает быстро густеть и поднимается ворс сильно. (на целлофане, кстати, отличное покрытие получается).
раскатывать полусухим слоем тоже не правильно.
титекс красит ещё более-менее, но там шагрень крупнее.
Лажа какая-то с этими водными красками ((

Wolkusha , здесь как то многие (и я) практикуют разбавление краски 1:1 от всяких бед

Тема: Что из себя представляет штукатурка-шагрень?

Опции темы
Поиск по теме

Что из себя представляет штукатурка-шагрень?

Здравствуйте, решил поинтересоваться у Вас, что такое штукатурка шагрень? В чем особенность и почему так часто о ней упоминают в интернете и не только? Буду очень признателен за ответ.

В первую очередь, стоит уточнить, что «шагрень» – штукатурка не какого-то производителя, материал для декоративной отделки с определенной фактурой. Декоративная штукатурка — это такой материал, который используется для окончательной отделки стен, для придания им особенного внешнего вида и эстетической составляющей за счет необычных цветов или текстур покрытия.

Шагрень или, как ее еще называют, «шуба» – это особый вид штукатурки, иногда и шпатлевки, которая дает в итоговом результате шершавую поверхность. Такое покрытие получается благодаря специальным волокнам и материалам, которые добавляют в продукцию. В зависимости от их зернистости зависит внешний вид, по которому разделяют, примерно, на шубу и шагрень.

Этот тип штукатурки стал особенно популярен в последнее время как финальная отделка — его можно красить самыми различными способами, а также оставлять в том виде, в котором она есть.
Штукатурку-шагрень можно наносить как с помощью специальных электро- и пневмоинструментов, так и валиком, предназначенным для нанесения подобных отделочных материалов.

В качестве штукатурного материала шагрень также отлично зарекомендовала себя благодаря своим свойствам, отлично скрывающим любые неровности. А используя растворы на цементной основе, можно придать интересный внешний вид и фасаду загородного дома.
Надеемся, что наш ответ помог Вам.

Единственное что я могу сказать об этой штукатурке, так это то, что сейчас она считается одной из самых лучших для облицовки стен внутри помещений, и многие строители, которые делают ремонт квартир профессионально используют в своей работе именно эту штукатурку, ссылаясь на ее высокое качество и удобство использования. Кстати, также неплохая и штукатурка дождик, она тоже пользуется спросом.

Пока вы сами воочию не увидите, что из себя представляет данный вид штукатурки, то вам будет сложно представить, какая она на самом деле. Лучше сходите на ближайшую строительную базу, где вам покажут образцы.

Значение слова шагрень в вашем понимании, не верно. Шагрень – это, своего рода, декоративный эффект. Иногда, при покраске длинноворсовым валиком шагрень придаётся специально, временами нужно, чтобы её не было, требуется раскатывать получше.. Декоративная штукатурка это материал, которым отделываются поверхности, по большей части фактурный.

В первую очередь, стоит уточнить, что «шагрень» – штукатурка не какого-то производителя, материал для декоративной отделки с определенной фактурой. Декоративная штукатурка — это такой материал, который используется для окончательной отделки стен, для придания им особенного внешнего вида и эстетической составляющей за счет необычных цветов или текстур покрытия.

Шагрень или, как ее еще называют, «шуба» – это особый вид штукатурки, иногда и шпатлевки, которая дает в итоговом результате шершавую поверхность. Такое покрытие получается благодаря специальным волокнам и материалам, которые добавляют в продукцию. В зависимости от их зернистости зависит внешний вид, по которому разделяют, примерно, на шубу и шагрень.

Этот тип штукатурки стал особенно популярен в последнее время как финальная отделка — его можно красить самыми различными способами, а также оставлять в том виде, в котором она есть.
Штукатурку-шагрень можно наносить как с помощью специальных электро- и пневмоинструментов, так и валиком, предназначенным для нанесения подобных отделочных материалов.

В качестве штукатурного материала шагрень также отлично зарекомендовала себя благодаря своим свойствам, отлично скрывающим любые неровности. А используя растворы на цементной основе, можно придать интересный внешний вид и фасаду загородного дома.
Надеемся, что наш ответ помог Вам.

Какую штукатурку выбрать для газоблочной поверхности-так же хотелось бы уточнить на счет самой отделки (во сколько приблизительно обойдется проделанная работа-если например все отделочные материалы закупать самостоятельно, а только уплатить за проделанную работу)

Покраска без шагрени

…Первая видеозапись оказалась проблемной.
(добавлено 10 мая 2011. Можно просто её пропустить. Такие записи обычно позорят автора. Но. Текст то по исправлению своих “косяков” – правильный…).
Но эти проблемы относились только ко мне, на содержимом записи они никак не сказались. Даже более того , в запись поэтому попала тема перекрашивания испорченной детали. У меня случилась “неприятность” со вторым слоем лака, в который попал мусор. Этот случай можно прировнять к ситуации, когда второй слой получается с шагренью. Такое тоже бывает, отдельно потом опишу этот случай. Некоторые возможно замечали эту маленькую проблемку – первый слой ложится гладко, а второй почему то “маленькими волнами ” (с шагренью). Об этом позже…
И тогда выход из ситуации тот же самый : ждать полного засыхания лака и зашкуривать слой шкуркой зернистостью 800-1000. После этого наносить новый слой лака – без шагрени (или грязи).
У меня в данном случае на воронку налип предмет красного цвета, который и упал прямо в лак (поэтому не отвлекайтесь, когда идёт покраска). Я просто “не туда” из-за невнимательности положил воронку после первого фильтрования.

Читайте также:  Как разбавить краску для краскопульта: изменение вязкости состава

Небольшая оплошность, а перекрашивать пришлось заново всю деталь. Мусора в краску попало очень много. Когда перекрашивал – красил по обычной схеме нанесения (чтобы никого не путать своими нововведениями). Только добавил один ньюанс на тему: ” Как нанести много лака за один слой и обойтись без потёков “.
По итогу, в этом анонсе ничего из цифр, советов и рекомендаций не дал. Здесь просто частично содержимого основного видео без нужных комментариев.
Это видео мой “пробный шар” в разделе покраски.(добавлено июль-записи уже нет )

Итак-в записи 14 мин. Для начинающих-в самый раз. Про то, как правильно разбавить лак, избежать шагрени на втором слое, потёков (один из способов), как исправить огрехи второго слоя краски (лака). Самое главное-как “поймать” нужную вязкость”.
К этой записи идёт для обьёма вторая-на тему выравнивания и шпаклевания. На ней мой способ выравнивания больших и необязательно плоских поверхностей. Выравнивание переваренной арки заднего крыла. Запись длинная. Способ подойдёт для выравнивания половины площади мятой двери, для выравнивания большой площади капота, для выравнивания особо сложных профилей, таких например как на BMW X6. На ней вообще нет ни одного “плоского” места. Ко мне иногда обращаются именно за выполнением этой части работы. Машинки орбитальные или плоскошлифовальные для этого случая не совсем подходят.
Почему цена onne dollars? а не два ни три. Я не могу рассчитывать на количество скачиваний 1000 или более. Это не программа для компьютера или взлом на неё, за которым обратится огромное число пользователей. Большинство файлообменников работают по схемам от 1000 скачиваний. Я нашёл другую форму, которая меня устроит даже с таким назначением стоимости. Пока так.
Далее будет ссылка Скачать с файлообменника.
10 декабря появилась ссылка на скачивание через sms c файлообменника XLget.com

Так как я выбираю раскрутку гаражной покраски, то не гнушаюсь никакими методами вовлечения потенциальной аудитории. А именно. Можно посмотреть видео в экстремальных условиях. Зима, январь, гараж.
Запись сделана в начале 2010г, когда я только начинал задумываться:” не сделать ли покраску в гараже на видео”?

Добавлю видео про возможность покраски “брызгалкой”, а не краскопультом. Всё равно вам будет лень просматривать все мои видео ( эта видеозапись одна из них). Это будет вариант покраски приспособлением “из Южного порта”. Это магазин в Москве с авто принадлежностями. Раньше там продавались брызгалки ” для покраски авто “.
Я тоже включился в своё время в тему “хочу красить”, но ничего нет и ничего не умею. По прошествии времени, когда уже многое приобрёл , “творчески переработал информацию”
Далее запись – лето, Москва, торфяники, дышать нечем, жара +37гр.

Т.е условия в двух случаях явно не подходящие для образцовой покраски. В первом случае – недостаток температуры (это 8-10градусов в воздухе и холодный пол (аккамулятор холода) , во втором случае, когда жара 37 градусов – переизбыток пыли. Она образуется из всего, что может высыхать до летучего состояния.

Если начинать что то подробно описывать, то сразу стоит предупредить – подход к покраске несколько нестандартный. Нестандартный в том смысле, что никто (?) так не делает. Хотя недавно наткнулся на сайт одного солидного автосервиса. Был немного удивлён, но они тоже немного отошли например от стандартной технологии в подготовке на последнем этапе к покраске. Но этот свой подход гарантирует идеально выровненную поверхность. Если описывать эту особенность, то можно сказать, что парни обрабатывают шкуркой нанесённый слой металика и позже опять кладут металик. Никто этому никогда учить не будет . Это делать неправильно, потому, что легко одним движением сделать случайную царапину, которую никакой новый слой базы не зальёт. Но так поступают (некоторые).
Значит я всё-таки не одинок. Разница в том, что они красят на высоком профессиональном уровне и стоимость их работы не отличается от общепринятой. Какая разница тем кто платит деньги – как деталь красилась, если работа нравится и на неё дают гарантию.
Если вы вдруг захотите освоить покраску и заинтересуетесь моими “уроками”, имейте в ввиду следующее.
Это не руководство из литературы. Потом, читая литературу или инструкции (для сравнения), вы будете немного сбиты с толку. Половина моих советов окажется просто вредными и неправильными. Половины теории у меня нет, инструменты другие, подходы другие.
Я убрал всё лишнее и дорогостоящее…
Когда мне начинают обьяснять, что так делать нельзя я сразу спрашиваю – сколько стоит у вас покраска детали и почему вы её красите два дня? Значит, вы делаете всё правильно и каждый ваш час заранее оплачен правильной технологией. Хотя вы можете просто в это время курить.
…… Если покраска детали стоит от 200 у.е , можно и порассуждать.
Правильнее сначала посмотреть как красят люди, которые этим живут и зарабатывают этим деньги. А потом, когда подойдёте к проблеме дороговизны и отсутствия оборудования и полноценных условий для покраски – можете переходить на “эксперименты”.
Начинать красить посмотрев одну или две видеозаписи всё-равно не стоит. Можно только попробовать, чтобы позже учесть свои ошибки. Лучше основательно подготовиться в теории и, уже имея свои ориентиры , попытаться покрасить свою первую деталь.
Сначала изучают как всё делать абсолютно правильно, потом пробуют использовать теорию, получают навыки. И только потом сами начинают пытаются экспериментировать. У меня всё “неправильно”, но есть результаты . Результаты вовсе неплохие и с полным приспособлением к гаражным условиям. Есть куски с покраской в “жестянке”, “краска Vika” и т.д. Красил например БМВ, запись здесь (третье видео -синяя кнопка плеера “kap2″)
Мои темы
1.Вязкость
2.Расстояние
3.Краскопульт
4.Манера нанесения (карта).
5.Что сегодня с погодой и температурой.
6.Как обойтись без пыли
7. Пока уже этого много…
….

26 февраля. Был вопрос про шагрень (т.е мне позвонили и даже из другого города.).
Если есть спрос, наверное будет и предложение. Начинать, оказывается, придётся с самых первых азов покраски. А именно-как разводить краску (или лак) и чем. И как понять, что правильно развели и можно ожидать ( при соблюдении других условий ) гладкую, блестящую покрашенную поверхность. Ещё – что понимать под “слоем краски” (или лака). Сколько нужно слоёв краски или лака.

Т.е готовить отдельное видео через “систему взаимопомощи” . Мои видео по конкретной проблеме – ваша поддержка сайта.
… Пока вступительная запись про покраску “в мороз”. Покраска без шагрени.

………….
Добавлено 7 мая 2011.
Cкорjпалительных записей теперь хватает. Теперь будет немного другой подход к их подготовке. Скорее всего требуются подробные записи по одной какой либо маленькой теме, без отвлечения на другие подробности.
добавлено 29 июля В ответ на комментарий.
Про покраску можно долго рассказывать и это будет правильно. Давайте попробуем хоть что то узнать для понятия “как покрасить если в первый раз “.
1. Красить обязательно что то не очень большое и не самое ответственное. Это точно не капот и не большая дверь (такие бывают), а например крыло. Почему крыло. Хорошо, если на нём есть какие нибудь рёбра – помогут зрительно разделить деталь на части. Оно имеет и горизонтальную часть и вертикальную и узкую нижнюю (её легче и приятнее всегда красить – эта часть совсем маленькая, можно постараться нанести “правильную полоску краски”). Красить будет как все – полосками, или факелом. С перекрытием каждый раз края предыдушей полосы. Обязательно так, а не хаотично, и не как красят заборы-направо-налево.
2. Вроде собрались красить, а не разобрались как подготовить деталь к нанесению новой краски. Так как у нас всё кратко. Предполагаем, что имеем идеально ровную поверхность старой краски.
Старую краску надо обязательно заматовать. Т.е из блестящей сделать затёртой шкуркой. Тогда новая краска не слезет потом слоем, а хорошо сцепится с заматованной старой (например заматовать шкуркой 800 (пусть с водой)).
Заматовали, высушили, увидели качество своей работы – деталь вся одинаково “затёртая”.
Нужно убрать частицы с поверхности. Можно салфеткой с уайспиритом и потом новой салфеткой с растворителем (646,650). Вообще то для этих целей придумана жидкость “антисиликон”, или обезжириватель -он не так жжёт руки). Салфетка бывает специальная, без волосков и отделяющихся волокон.
3. После обезжиривания ещё раз посмотрели деталь на предмет частиц пыли.
4. Готовим краску. Вообще то это надо было сделать чуть раньше, до обезжиривания. Краска перемешанная с отвердителем должна постоять хотя бы минут 15. Если перемешать и сразу красить-пойдут пузырьки на слое краски.
К краске обычно добавляется 25-30 % отвердителя. Перемешали чистой линейкой, полоской металла. На деталь берём 200гр самой краски и соответвенно к этому количеству ещё добавляем отвердитель.
5. Время есть. Или меняем одежду или сбиваем с себя пыль (на улице). Проверяем свет (желательно иметь справа) и чистоту под ногами (будем топать, тянуть шланг – поднимется пыль). Смотрим на деталь и сразу решаем каким образом будем красить деталь – справа, слева и т.д. Лучше предварительно задуматься над этм вопросом.
6. Накачали воздух, сдули пылинки с детали идём наливать готовую краску. Не наливаем. Берём вторую чистую ёмкость и в неё переливаем половину нашей краски. Сюда же добавляем “разбавитель” для достижения правильной вязкости. Растворитель 650 (пусть так). Добавляем для начала пятую часть растворителя (он сейчас для нас как разбавитель). Перемешиваем и заливаем в пистолет (правильнее фильтровать через ситечко-воронку). Пробуем “дунуть в сторону”, смотрим на факел и ищем на что можно нанести пробную полоску. Делаем её и смотрим через минуту. Если не потекло и есть присутствие блеска – считаем, что нормальная вязкость. Если наоборот, поверхность блестеть не хочет, ложится сухой крошкой – значит или мало нанесли или краска густовата. Кстати мы наносили краску, а не металик. Металик наносим ровным слоем до состояния ” влажно везде”.
Почти готовы к покраске.
После выходных, наверное продолжим описание.
добавлено 3 августаВыходные прошли, а продолжения не последовало. Потому, что опять непонятно про что говорить дальше. Так же непонятно и ” созданием яко бы полноценного подробного видеокурса по покраске.”
Вопрос не в том, что требуется выложить, а скорее на каких подробностях надо остановиться. Даже сейчас в двух словах описывая первую покраску не сказал ещё две трети необходимого. Вот такая она “самостоятельная покраска”.
Дальше соберёмся с силами и продолжим.

Кажется придумал. Мы же красим первый раз.
Наша задача нанести краску таким образом, чтобы был блеск и не было подтёков. Будем делать долго, с перестраховкой, но, надеюсь с результатом.
Свет у нас хороший (видим как ложится наша краска).
Начнём , если это крыло снизу. Если что то пойдёт не так – внизу это не так заметно. Просто проведём первую полосу по самому низу. С целью : краска ложится равномерно без просветов. И тут же уже смелее-такую же полосу чуть выше .
Посмотрели. Две полосы у нас должны получится как одна широкая, т.е равномерная без просветов и чёткой границы двух полос. Всё поехали.
Про низ забыли. Дальше продолжаем с верха (горизонталь). Уже вошли в процесс и уже без всякого мандража так же идём дальше к низу, до соединения с нашей первой пробы сил. Кладём так же – с целью равномерного покрытия без просветов .
Сделали. Тут же . Уже как “опытные” повторим точно такой же второй наш слой. Теперь задача сразу начать с верха, идти до самого низа нанести второй слой (“точно такой же”), но с корректировкой : наносим и смотрим, чтобы каждый проход нам дал уже конкретный блеск. Этот блеск у нас должен получится на всей детали.
Сделали и остановились для паузы и осмотра. Лучше перекурить и вернуться. Если подтёков нет – и присутствует небольшой блеск-это уже хорошо на этом этапе.
Поздравляем. Мы сделали один полноценный слой, но за два приёма ( наши как бы “слои” были тонкими, мы перестраховывались от возможных подтёков. Пока мы наносили второй раз, первый проход успел чуть закрепиться на детали)
Позже мы такой результат будем получать за один подход.
Итак мы один раз подошли к машине с пистолетом.
Через 10 минут (если тепло:15-20гр) или через 15 (когда прохладно :8-12гр) втрой раз подходим к машине и красим. Если смелости много – красим за один приём,если осторожнячать,то повторяем первоначальную историю с двымя проходами).
Цель-ни о чём не думать, надо просто опять положить краску так, чтобы она также заблестела после этого второго нашего подхода (но не более того-перестараться, значит словить подтёки). Нанесли, остановились, результат будет ясен опять через 10-15минут.
10-15 минут прошло и если нам хочется ещё больше получить блеска ждём ещё 5 дополнительных минут паузы и повторяем наше действо с появление нового слоя с блеском.

Добавить комментарий