Можно ли класть плитку на шпаклевку: все «за» и «против» (+20 фото)

Можно ли уложить керамическую плитку без швов?

Как лучше уложить плитку – со швами или без? Пожалуй, любой человек, затеявший ремонт, задастся этим вопросом. Но ведь швы между плитками оставляли всегда. Они были одинаковыми по размеру и затем заделывались затирочными составами. Их делали не для красоты, а для других, более практичных целей:

  1. Чтобы кафель «заиграл». Вполне логично, что изготовленная из глины керамика будет расширяться от перепадов температур и высокой влажности. А потому при укладке плитки в ванной или на кухонном фартуке швы просто необходимы.
  2. Чтобы плитка смотрелась оригинально. Стыки – это возможность создать контраст и необычные визуальные эффекты. Яркий пример – светлая керамическая плитка и темная затирка. Чем интереснее сочетания цвета – тем лучше.
  3. Чтобы скрыть видимые дефекты. Стыки удачно «прячут» погрешности в размерах керамической плитки. Даже если речь идет о нескольких миллиметрах, без швов они будут заметны. В некоторых случаях швы просто спасают ситуацию.

Как видим, польза швов при укладке плитки заметна. Но не всем нравится этот традиционный подход.

Вот что считают противники плиточных швов

Те, кто выбирают плитку без швов, утверждают, что плиточные швы – это сплошные минусы:

  • В стыках быстро собираются пыль и грязь, а при высокой влажности в помещении со временем может появиться плесень, вывести которую будет крайне сложно.
  • Качественная и долговечная затирка для плитки – это всегда затратно. Причем, со временем потребуется реставрация швов. А это – новые расходы.
  • Затирку швов своими силами без наличия навыков и достаточного времени не сделать. Стыки должны быть идеально чистыми, без клея, иначе – вся работа насмарку.

Так как укладывать – со швами или без?

Любой укладчик со стажем скажет, что отказывать от использования швов и затирки нет смысла, если речь идет о следующих ситуациях:

  1. Плитка – недорогая, с соответствующим качеством. Дело в том, что у дешевого кафеля есть видимые различия в размерах. Скрыть их возможно только с помощью швов.
  2. Плитку кладут на улице. Логично, что на улице высокая влажность, перепады температур и другие факторы. Размеры плитки в таких условиях будут меняться, без затирки не обойтись.
  3. Керамическая плитка устанавливается на систему «теплый пол». В данном случае швы также позволяют избежать заметного изменения размеров кафеля и появления других видимых дефектов.

Но если у вас качественный и более дорогой кафель, то вполне можно и даже нужно отказаться от швов.

Смотрите, какая плитка нужна для бесшовной укладки

  • Крупноформатная, хорошего качества. Идеальный вариант – керамогранит. У этого материала минимальное влагопоглощение – всего 0,05%, а также высокая прочность.
  • Натуральный камень. Это элитный отделочный материал, позволяющий получить монолитную облицовку со всеми вытекающими преимуществами.
  • Ректифицированная керамика. Эта плитка – рай перфекциониста, у нее идеально ровные срезы и идентичные размеры. При укладке такого материала швы не нужны.

Какую бы вы ни выбрали плитку, придется предусмотреть одну важную вещь: нужно подготовить основание. Даже минимальный перепад в пару миллиметров приведет к перекосу. Бесшовная укладка дает результат только на идеально ровном основании.

Вот где нельзя укладывать плитку без швов

  • В помещениях с высокой влажностью. Например, в ванной комнате или санузле швы придется оставить.
  • В помещениях, где используются теплые полы – они требуют выполнения зазоров между плитками.
  • В сейсмоактивных зонах и регионах, рядом с которыми располагаются действующие кратеры.
  • В новых домах – такие здания дают усадку, что может привести к дефектам монолитного покрытия.
  • Вне дома – бесшовная керамика не подходит для террас, балконов, крыльца, веранды или дорожки.

По сути, список этих ограничений невелик. И это значит, что у бесшовной плитки куда больше плюсов, нежели минусов.

Оцените 5 плюсов бесшовной укладки плитки

  1. Эстетичность. Кафель, уложенный без швов, позволяет создать визуально привлекательные монолитные изделия.
  2. Гигиеничность. Качественная затирка позволяет избежать накопления грязи, пыли, влаги и грибка в местах состыковки.
  3. Простой уход. Вам не придется тратить время и деньги на покупку чистящих средств и очищение полов и стен.
  4. Экономичность. Даже спустя несколько лет после укладки не придется выполнять повторную затирку (обновление) швов.
  5. Просто для дизайнерских решений. Отсутствие видимых швов – возможность придать плитке интересные эффекты.

Да, укладывать керамическую плитку по бесшовной технологии следует аккуратно. Но готовый результат того стоит: вы получите красивое, прочное и долговечное покрытие, которое не придется реставрировать или подолгу очищать от загрязнений.

Шпаклевка поверх газет

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как поступить. Содрали обои на кухне, а под ними обнаружились газеты от 2009 года. Попробовали содрать их – не поддаются. Ни скребками, ни водой, ни паром, ни металлической щёткой.
Хочу промазать стены с газетами бетонконтактом, а затем зашпаклевать всё это дело. На одной стене хотим плитку, на другой обои.
Я верно выбрал стратегию? Как правильно подготовить такие стены под обои и плитку?

Счищайте газеты,стиральный порошок или средство для снятия обоев используйте, или наймите подсобников.
Газеты ни под шпаклевку ни под плитку не айс. Риск, что отойдет потом, а плитка отвалится

Труд без искусства – Варварство!

IvanMarias , отдерал лахмотья советских газет приклееных на какой-то брутальный клей используя unicum жироудалитель голд. Порошком и средством для удаления обоев не удалось.

IvanMarias , Еще можно использовать обойный тигр или игольчатый обойный валик ,своими руками можно на куске бруска или фанеры 10-15 см примерно -забить насквозь с десяток гвоздей ,чтобы торчало примерно 1см и получится обойный тигр,между прочем хорошо помогает.нюанс -одной рукой круговыми движениями царапаем, другой cразу же пшикаем теплой водой разбрызгивателем-эффективно.

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

Спасибо вам за советы! Всё-таки нужно снимать.
Купил насадку на дрель со злой металлической щёткой – буду пробовать содрать газетки. А там уже по остаткам и фрагментам стены (надеюсь, значительным) бетонконтактом пройду.

IvanMarias ,
Не слушайте никого. Газеты и старые обои снимают ОБЫЧНО потому, что они приклеены ОБЫЧНО на ОБЫЧНЫЙ ОБОЙНЫЙ клей, который при намокании растворяется и поэтому обои , газеты и т.д и т.п. легко снимается. Но есть редкие случаи, когда клей использован не простой обойный, а ПВА, бустилат, и им подобные мощные кклея. Такие клея не растворяются, держат очень крепко, и по таким покрытиям можно не то что шпаклевать – кирпичи можно класть. Так что, можете спокойно шпаклевать, и не нужен никакой бетоноконтакт. На газетах шпаклевка замечательно держится .

Грэй , справедливости ради – на стене попадаются фрагменты, которые и сидят крепко, и поверхность их гладкая, словно лаком покрыто. Поэтому без БК не обойтись.

Грэй написал :
Газеты и старые обои снимают ОБЫЧНО потому, что они приклеены ОБЫЧНО на ОБЫЧНЫЙ ОБОЙНЫЙ клей, который при намокании растворяется и поэтому обои , газеты и т.д и т.п. легко снимается. Но есть редкие случаи, когда клей использован не простой обойный, а ПВА, бустилат, и им подобные мощные кклея. Такие клея не растворяются, держат очень крепко, и по таким покрытиям можно не то что шпаклевать – кирпичи можно класть.

.
Из своего опыта.
ПВА и Бустилат называются водостойкими, но это только называется, и водостойкость их на несколько часов, постепенно они размягчаются. Клей для плитки (цементный) и штукатурка (цементная или гипсовая) сохнут долго – потом порвет и будет отскакивать. “Бетоноконтакты” в данном случае от размокания не защитят кроме того не ко всякой поверхности надежно пристает.
У меня такое было, обои сняли а шпатлевку-беспесчанку с клеем от обоев оставили, штукатуры не смогли снять. Штукатурили по ней. Через 2-3 дня штукатурка стала бухтеть, еще через пару дней местами снималась коржами.
Итого – оплата за штукатурку 30 кв.м. и 10 мешков Ротбанда “ф топку”.
После этого очищали все до бетона по всей квартире.
Если же это клеили на силикатный клей, и нижний штукатурный слой достаточно прочный то есть шанс что не порвет.
Но шанс маленький.
Если обои не очень тяжелые и хоть немного пропускают влагу то можно и так, а вот под плитку я бы взял болгарку с алмазным диском (самым дешевым) и нарезал сеточку с шагом 1-1,5 см. Перфоратор с остро заточенной лопаткой потом легко это снимает, а может и не нужно.
Или клеить плитку на полиуретановый клей, но он очень дорогой.

Как положить плитку на краску?

Стены помещений большинства старых квартир покрыты краской. При монтаже плитки возникает необходимость в удалении слоя краски.

Большинство людей перед плиточными работами полностью удаляет краску. Некоторые удаляют частично, либо вовсе предпочитают не удалять ее с поверхности стен. Как же правильно укладывать плитку на краску?

Подготовка перед укладочными работами

Специалисты по отделочным работам настоятельно рекомендуют снимать краску со стен и полов. Хотя процесс снятия краски очень трудоемкий и затратный, но без него никак не обойтись. Уложенная на краску плитка со временем начнет деформироваться и разрушаться.

Способы снятия краски зависят от вида красящего состава. При ремонте жилых и нежилых помещений наиболее часто встречаются следующие виды красок:

Снятие эмалированной краски

Эмалированная окрашенная поверхность имеет характерный блеск и повышенную гладкость. Обладает низкой адгезией и высокой влагонепроницаемостью. Благодаря высокой прочности плохо счищается с поверхности.

Для снятия слоя эмали потребуется ручной (наждачная бумага, острозаточенный нож или топор) или механизированный инструмент (шлифовальная машина).

Удаление эмали со стен

Снятие масляной краски

Поверхности с масляной краской вполне подойдут для укладки плитки. Предварительно требуется провести следующие подготовительные работы:

  • Создать шероховатую поверхность ручным или механизированным инструментом.
  • Лезвием топора или острого лезвия нанести неглубокие 1–3 мм глубиной насечки.
  • Очистить поверхность влажной тряпкой от пыли и грязи.
  • Обезжирить обрабатываемую площадь растворителем (ацетон, бензин).
  • Нанести грунтовочный состав.

Инструменты, которые необходимы для удаления старой масляной краски

Выполнение комплекса подготовительных работ позволит увеличить адгезивные и прочностные характеристики обрабатываемой поверхности.

Снятие водоэмульсионной краски

Водоэмульсионная краска обладает низкой прочностью и влагопроницаемостью. Укладка плитки на такую поверхность строго воспрещается.

Перед укладочными работами водоэмульсионную краску полностью удаляют. Для этого используют острозаточенное лезвие либо крупную наждачную бумагу.

Скребки для снятия краски со стен

Как подготовить покрашенную поверхность под укладку плитки

Отвечая на вопрос: «можно ли клеить плитку на краску», можно дать единственный верный и однозначный ответ — «нет». Сцепление лакокрасчного покрытия со стеной не позволяет ему принимать на себя дополнительные нагрузки. Изначально, клеевые и адгезивные свойства этого материала были предназначены для собственного веса и это разумно. Масса любой плитки и клея под ней будет достаточно велика для самого сильного слоя краски. При этом герметичность, которую создаёт красочное покрытие для основной поверхности не позволит просочиться сквозь него смеси для монтажа кафеля, и тем самым не позволит соединить его с твёрдой поверхностью.

Читайте также:  Как шпаклевать стены под покраску: проведение работ с нуля до финишной обработки

Однако бывают ситуации, когда укладка плитки на краску должна быть выполнена, несмотря на любые запреты. Примером может послужить необходимость провести предпродажный косметический ремонт старого помещения. Новые владельцы, скорее всего всё равно выполнят ремонт на свой лад, но цена недвижимости будет выше, если внутреннему её убранство придать немного презентабельности.

В таких ситуациях, перед тем, как класть плитку, необходимо максимально удалить или повредить хотя бы основную часть покрашенного слоя поверхности. Для этого используют

  • топор или молоток;
  • наждачную бумагу;
  • абразивные или шлифовальные насадки для болгарки;
  • строительный фен;
  • средства для удаления краски.

Любое из этих средств подойдёт. Главное, чтобы клеящий состав имел возможность хотя бы фрагментарно соприкасаться с поверхностью под краской.

Для этого нужно при помощи выбранного средства, если это механический предмет, нанести частые насечки по всей поверхности стены или пола, где проводится зачистка. Чем чаще и плотнее будут нанесены насечки, тем впоследствии прочнее будет держаться кафель.

Если используется фен или химия, то цель та же. Нужно постараться максимально удалить глянцевый слой покрытия и все те участки, которые смогут отпасть под воздействием выбранных средств.

Рекомендуется комбинированное использование химии, тепла и абразива. Где не поможет один способ, второй обязательно справится.

Те участки, которые устоят против любых средств, можно даже считать почти пригодными для того, чтобы они попробовали себя в качестве основы для плитки.

Эмаль

Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

  • Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
  • Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
  • Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

Способы укладки

Для укладки плитки на слой краски любого типа используют два основных способа:

  • Предварительное армирование поверхности.
  • Использование усиленного клеящего состава.

Армирование окрашенной поверхности производят путем сверления отверстий глубиной 10–15 мм. В просверленные отверстия вбивают дюбель-гвозди. На концы гвоздей наматывают стальную проволоку для создания металлической сетки. Эта сетка играет роль арматуры для последующего нанесения клеящего состава.

Схема армирования стены

Во втором способе в клеящий состав добавляют клей ПВА или другие виды клея. Добавка клея уменьшает время схватывания состава и увеличивает его прочность.

Виды клея для плитки

Масляная краска

Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

  • Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
  • Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
  • Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
  • Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

Технология подготовки поверхности под плитку с масляной краской

Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

Монтаж плитки

Во время ремонта своими руками плитку укладывают на пол и стены. Технология монтажа в обоих случаях имеет некоторые различия.

Монтаж плитки на пол

Технология укладки плитки на пол проводится в следующем порядке:

  1. Частично или полностью снимают слой краски.
  2. Убирают образовавшийся мусор.
  3. Шлифуют поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
  4. Наносят грунтовую смесь на обрабатываемый участок поверхности пола.
  5. Наносят и разравнивают шпателем клеящий состав. Толщина слоя -10–20 мм, в зависимости от структуры плиточного клея.
  6. Наносят клеевую смесь на заднюю часть плитки. Толщина слоя 3–5 мм.
  7. Укладывают плитку на свежеуложенную рабочую смесь.
  8. Прижимают и выравнивают уложенные элементы по уровню.
  9. Регулируют зазоры с помощью пластиковых крестиков.

Мастер-класс по укладке плитки на пол

В труднодоступных местах (в местах стыков с коммуникациями, дверной коробкой и другими препятствиями) плитку укладывают в последнюю очередь.

Разделение элементов на мелкие доборные части выполняют с помощью плиткореза либо стеклореза.

Монтаж плитки на стену

Технология монтажа элементов на стену аналогична укладке на пол. Выполняется в следующем порядке:

  1. Снимают слой краски и удаляют непрочные участки основания.
  2. Ошкуривают поверхность вручную либо с помощью электроинструмента.
  3. Выравнивают поверхность штукатуркой. Толщина слоя — 10–20 мм.
  4. После полного высыхания оштукатуренную поверхность грунтуют.
  5. Подготовленную поверхность выравнивают финишной шпатлевкой.
  6. Грунтуют слой финишной шпатлевки после ее полного высыхания.
  7. Наносят клеящий состав на стену и заднюю часть плитки.
  8. Укладывают элементы на свежеуложенный слой. Работы начинают с нижнего ряда.
  9. Прижимают и выравнивают плитку по уровню.
  10. Регулируют зазоры с помощью пластиковых крестиков.

Пристальное внимание уделяют правильной укладке первого ряда. Для этого используют высокоточные приборы на основе лазерной технологии. Это позволяет определить правильное геометрическое положение монтируемых элементов с высокой точностью.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по укладке кафеля на краску потребуются следующие инструменты:

  • Плиткорез. С помощью этого рычажного режущего инструмента плитку разрезают на элементы с высокой точностью и качеством. Используется при выполнении большого объема отделочных работ.
  • Стеклорез. Применяется в качестве подручного режущего инструмента при отсутствии плиткореза. Используют стеклорез при выполнении небольшого объема работ.
  • Школьный мелок и карандаш. С их помощью выполняют предварительную разметку помещения и отдельных участков.
  • Рулетка для измерения геометрических размеров помещения.
  • Деревянные бруски сечением не менее 50х50 мм и длиной не менее 1,0 м.
  • Деревянные бруски используются для выравнивания первого ряда укладываемой плитки. Они должны быть абсолютно прямыми. Этим обеспечивают идеальное положение элементов относительно друг друга.
  • Для фиксации и закрепления брусков в неизменном положении используют гвозди длиной не менее 100 мм.
  • Зубчатый шпатель для нанесения плиточного клея.
  • Мастерок либо широкий нож для нанесения клеящего состава в труднодоступных местах.
  • Строительный уровень для контроля положения плитки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
  • Отвес для определения вертикальности швов смонтированных элементов.
  • Точильный камень для шлифования и удаления острых углов, образующихся при резке плитки режущим инструментом.
  • Емкость большой вместимости для замешивания рабочего раствора.
  • Спецодежда и резиновые перчатки.

Расходные материалы

В качестве дополнительных расходных материалов потребуются:

  • Резиновый ластик либо использованная зубная щётка для формирования швов в процессе затирки.
  • Ветошь, губка или кусок ненужной ткани для удаления грязи и мусора.
  • Тонкая веревка либо бечёвка для выравнивания торцов плитки в одну линию.
  • Линейка, строительный уголок, транспортир для измерения углов.

В некоторых случаях для лучшего всасывания швы смачивают мокрой губкой

Рассмотренные приемы выполнения работ позволят сократить трудозатраты по укладке плитки на краску. Соблюдение порядка и технологии проведения укладки позволит провести работы в отведенные сроки и с наивысшим качеством.

Видео по теме: Укладка плитки на стену с краской

Как клеить плитку на обработанную поверхность

  1. Клей. Самым лучшим вариантом для укладки плитки на окрашенную стену будет, если монтаж облицовки производить на акриловый клеящий состав. Такой плиточный клей специально предназначен для окрашенных поверхностей и других материалов, в которые плохо проникают другие составы.
  2. Обезжиривание. Перед укладкой плитки все обработанные стены нужно не только очистить от остатков отслоившейся краски и пыли, а и обезжирить при помощи растворителей. Это позволит акриловому слою лучше сцепиться с основной поверхностью и старым лакокрасочным покрытием.
  3. Грунтование. Перед нанесением клея стоит всю поверхность прогрунтовать специальной грунтовкой, предназначенной для работы с акриловыми составами. При этом стоит учитывать, где ведутся работы. Если это улица, то и грунтовку нужно использовать для наружных работ.
  4. Выбор плитки. Не стоит для облицовки крашеных поверхностей выбирать керамогранит. Это тяжёлая и надёжная облицовка, но её вес скорее будет в данной ситуации минусом, а надёжность излишней опцией.
  5. Количество рядов. Нанесение рядов плиточного покрытия на вертикальные плоскости стоит вести не более, чем в два ряда для того, чтобы не допустить сползания материала по скользкой поверхности.
  6. Сушка. Дать монтажному составу полностью пройти весь цикл застывания и сушки, который указан на упаковке. Не нагружать кафель никакими способами (установка сантехники или крепление мебели) до конца всего цикла затвердевания.
  7. Эксплуатация поверхностей. Если облицованные описанным образом поверхности придётся эксплуатировать, то нужно постараться их максимально оградить от любых механических воздействий и нагрузок.

Водоэмульсионные составы

Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

Читайте также:  Шпаклевка потолка: подготовительный этап и процесс выравнивания

Проще всего удаляется водоэмульсионная краска

Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

Заключение

Если аккуратно и ответственно выполнить все приведённые выше рекомендации, то можно получить вполне приемлемый и даже достаточно надёжный результат. Нельзя сказать, что такой способ монтажа плитки был бы разрешённый на какой-нибудь официальной строительной площадке, но в бытовом исполнении в целях экономии сил и средств это достаточно разумное решение задачи.

Как положить плитку на окрашенную стену (видео)

Кафель смотрится на стене красиво. Он практичный и долговечный, если его правильно уложить на поверхность. Многие пренебрегают правилами и укладывают кафель непосредственно на прошлую отделку. Это делать не запрещено, но нецелесообразно, так как срок службы такого кафеля будет очень маленьким. Перед укладкой кафеля поверхность стены необходимо качественно подготовить. Методы подготовки будут разными в зависимости от прошлых видов отделки.

TWEETEAM.RU

Полезное о блоках, смесях и добавках в бетон

TWEETEAM.RU

Полезное о блоках, смесях и добавках в бетон

Можно Ли Клеить Плитку На Гипсовую Шпаклевку

Укладка плитки на основание из гипсовой штукатурки: особенности процесса

При отделке стенок кафелем появляется вопрос – есть ли возможность на гипсовую штукатурку класть глиняную плитку? Разумеется, поверхность желательна подготовлена, но если проход, если она была выровнена конкретно таким материалом, бывают определенные задачи.

Для укладки плитки на гипсовую штукатурку нужно учесть некие особенности этого материала

Гипс является достаточно пользующимся популярностью материалом в строительной сфере, он отыскал собственное мастерство применение в категории штукатурных консистенций. Такая отделка в главном применяется для стенок в жилых комнатах.

Не малым преимуществом будет то, что гипсовая масса очень комфортна в работах – она пластичная и однородная, без шершавых примесей, преимущественно имеет приятный белоснежный цвет поэтому позволяет клеить поверх неё даже тонкие флизелиновые обои. С её помощью можно совершенно выровнять поверхность, она стремительно высыхает и позволяет поддерживать локальный климат в помещении. Но у неё считается свои недочеты, которые конечно сказаться на решении облицевать поверхность плиткой:

  • Пористая структура. Гипс с применением для штукатурки ложиться неплотно, образуя пористую поверхность, что оказывает влияние на другие свойства покрытия.
  • Впитывает воду. По причине пористости штукатурка очень восприимчива к изменениям влажности в помещении, она отлично впитывает воду ну что же же может терять её. Влага способна размягчить слой основания, сделать движение под облицовкой а бывает привести к образованию грибка и плесени.
  • Недостаточно крепкая. Невзирая на то обстоятельство что гипсовые консистенции стремительно застывают и кажутся достаточно крепкими на вид, при нанесении точечных ударов либо иных механических повреждениях по остаются следы, вмятины и бывают вариации создаваться сколы.
  • Неблагоприятно оказывает влияние на металл. С применением железных предметов, контактирующих с гипсовой стенкой, к примеру, гвоздиков, шурупов либо сетки, они равномерно разрушаются вследствие коррозии.

Как можно клеить плитку на гипсовую штукатурку?

Гипсовая штукатурка обычно применяется для следующей отделки обоями либо краской

Если для обоев либо краски гипсовая поверхность подходит совершенно, если проход с кафелем следует за ранее проанализировать состояние и качество поверхности, иначе работы конечно не увенчаться фуррором.

По причине влажности гипсовую отделку вообщем не советуют использовать в ванной комнате либо на собственной кухне, но если хорошо приготовить штукатурку, она способна поменять свои высококачественные свойства.

Читайте также

Перед мастером, выполняющим предварительные работы, стоит задачка прирастить характеристики прочности, адгезии и понизить водопропускную способность штукатурки. А потому что идет речь об укладке плитки, необходимо позаботиться о выравнивании всех изъянов поверхности.

Так как для укладки плитки рекомендуется использовать мало толстый слой клея, нашему клиенту остается выбоины и сколы необходимо замазать новейшей штукатуркой. Если существует неувязка образования выступов, напротив необходимо попытаться сточить их с применением затирочной сетки. Если это нереально, тогда накладывается дополнительный слой гипса в местах более значимых перепадов.

Работать с заштукатуренной поверхностью есть вариант только после полного её высыхания. Непременно обработайте стенки антигрибковым средством. Также нельзя класть плитку на гипсовую штукатурку, не обработанную грунтовкой, миф шаг является более принципиальным. Кропотливо промажьте кто сантиметр основания.

Есть ли возможность клеить плитку на шпатлевку? | Строй хитрости

Начинать укладку плитки можно только после полного высыхания заштукатуренной и обработанной грунтовкой поверхности

Почему нанесение грунтовки так принципиально для укладки плитки на гипсовую штукатурку? Что существует, что эта смесь способна воздействовать на свойства основания и поменять их радикально. Грунтовка за счет применения проникания в структуру покрытия и сотворения защитной пленки позволяет:

  • уменьшить пористость слоя штукатурки;
  • препятствует проникновению воды, создавая водонепроницаемую отталкивающую пленку;
  • наращивает припас прочности покрытия;
  • благоприятно влияет на адгезионные свойства, улучшая сцепление материалов;
  • крепит гипсовый слой, чтоб он не осыпался при повышении нагрузки на этот адрес;
  • дополнительно защищает от грибка.

Для нанесения грунтовки удобнее всего использовать валик. Углы и остальные недоступные места необходимо дополнительно промазать при помощи кисти.

Нанесение грунтовки уменьшит пористость слоя штукатурки и защитит от грибка

Если вы поставили цель в течении укладки плитки не появилось заморочек, есть вариант облегчить для себя задачку и заблаговременно установить маячки и найти контрольные точки. Это рекомендуется делать не только лишь если проход работы с гипсовой штукатуркой, но и дополнительно при укладке плитки на другие поверхности.

Сначала обусловьтесь со схемой раскладки. Для этой цели желательно схематически изобразить помещение и в масштабе прорисовать любой из доступных вариантов. Потом конечно перенести схему на стенку, однако учитывайте, что меж элементами кафеля должен оставаться маленькой зазор для швов.

Разметка осуществляется при помощи уровня и отвесов. На стенку необходимо нанести линию разметки рядов. Обычно укладку начинают со второго нижнего ряда, таким макаром, чтоб сверху вся плитка была целой.

Инструкция по шпаклевке гипсокартона

Инструкция по шпаклевке гипсокартона

Ремонт квартиры или строительство дома обязательно связано с выравниванием стен или сооружением перегородок. Часто это делают при помощи гипсокартона. Процесс подготовки к отделке путем шпаклевания не сложен. Если иметь некоторые навыки работы с инструментами, а также разобраться с особенностями данного процесса, все можно выполнить своими руками, сэкономив на оплате труда привлеченного специалиста. И в этой статье мы расскажем, как правильно шпаклевать гипсокартон под различные виды отделки.

Нужно ли шпаклевать перед поклейкой обоев

Стены, которые выровнены гипсокартонными листами, производят впечатление гладкой поверхности, пригодной для поклейки обоев без нанесения слоя шпаклевки. Многие «домашние» мастера задаются вопросом о необходимости дополнительных затрат на шпаклевку уже ровных стен. Существует несколько причин, по которым это делать необходимо:

  • Гипсокартонная поверхность обязательно имеет перепады в местах крепления. Если ее не выровнять, после отделки такие места будут сильно выделяться;
  • Зашпаклеванные швы также сильно заметны, особенно при светлых тонах обоев. По этой причине выравнивание происходит по всей стене;
  • Обои, наклеенные на гипсокартон без предварительной шпаклевки, сложно будет оторвать при необходимости замены перед очередным ремонтом.

Перед началом шпаклевки всегда проводят подготовку, которая заключается в удалении пыли и мусора с поверхности. После производится внимательный осмотр всей площади для выявления неудачно завинченных саморезов. Если головки торчат – их завинчивают глубже, слишком утопленные удаляют и на расстоянии 5 см. закручивают новые.

Под обои

Грунтовка поверхности – обязательный этап перед началом шпаклевки, особенно тщательно это проделывается в стыках листов, по углам, и на отремонтированных участках. Операцию проводят валиком в один слой. Далее работы ведут в следующем порядке:

  1. Приготовление смеси согласно инструкции фирмы производителя, чтобы консистенция была удобной в работе.
  2. Нанесение раствора на швы. Первоначально это делается поперек шва, глубоко шпателем вдавливая смесь, чтобы заполнились все пустоты. Над швом создается небольшой избыток шпаклевки во избежание ее быстрого просыхания.
  3. Заделывание стыков листов армирующей лентой на клейкой основе, ровно располагая ее посередине. Операцию можно проделать и специальной бумажной лентой, предварительно смочив ее водой.
  4. Нанесение раствора поверх ленты.
  5. Шпаклевание всей поыерхности. Под обои достаточно шпаклевать в один слой. Шпаклевка наносится от сухого места к мокрому, так не остается следов от шпателя и слой получается ровным.

Под покраску

Шпаклевка гипсокартона под покраску проводится особенно тщательно во избежание трещин и отслаивания покрытия, из-за которых будет утрачен первоначальный вид. Перед основной работой проводятся подготовительные мероприятия:

  • Расшивка швов между листами гипсокартона при помощи специального ножа;
  • Обработка расшивки грунтовкой;
  • Армировка мест примыкания плит лентой из стекловолокна и заделка ее высокопрочной шпаклевкой;
  • Грунтовка швов и ожидание их полного высыхания;
  • Шлифовка армированных мест при помощи наждачной бумаги.

Расшивку производят под наклоном 45°, это не касается заводских кромок, а только того края, где плита срезалась. После производят грунтовку составом с акриловой основой. Заделку швов выполняют специальной шпаклевкой, которая по цене дороже обычной, но это необходимая мера для сохранения прочности стыка.

После заделки стыков проводится грунтовка всей поверхности. Для подготовки под покраску желательно использовать материал на акриловой основе. Сам процесс производится валиком с длинной ручкой, на котором ворса должна крепко держаться. Покрытие состоит из двух слоев, второй накладывается после просыхания первого.

Работа по нанесению финишной смеси производится широким шпателем. Его длина подбирается индивидуально. Раствор начинает наноситься с нижнего края стены вверх, и по диагонали к противоположному углу от сухого к мокрому. Процесс выравнивания может проходить в несколько заходов, но первый слой считается грунтовочным, и его делают тоньше остальных. Все последующие слои проходят шлифовку наждачкой и шлифовальной машиной. Последняя шлифовка выполняется особенно тщательно.

Потолок

Работы по нанесению финишной шпаклевки на потолке начинаются с уборки поверхности веником и нанесения на нее грунтовки. Особенно тщательно промазываются швы. Далее поверхности дают высохнуть, что занимает до двух часов при температуре 20°С. После приготовления смеси работы проводятся в следующем порядке:

  1. Наклейка на стыки плит специальной ленты, которую замазывают узким шпателем до ровного слоя. Альтернативный вариант без применения ленты – заделка швов шпаклевкой Фугенфюллером.
  2. Когда швы заделаны, проверяют места стыков на наличие ниток и посторонних прилипших предметов, наличие которых недопустимо, особенно перед покраской.
  3. Шпаклевка финишным составом при помощи большого шпателя. Для этого смесь максимально растягивается по всей поверхности. Общая толщина слоя не должна превышать 2 мм.
  4. Когда нанесение состава закончено, потолку дают просохнуть в течение суток. После проводят шлифовку наждачной бумагой при помощи терки.
Читайте также:  Палитра красок RAL: ее особенности и применение (+25 фото)

Внутренние и внешние углы

Углы плит из гипсокартона являются очень уязвимыми. Чтобы исключить повреждение при эксплуатации, их следует правильно зашпаклевать. Эти места считаются сложными для обработки, и потребуют применения специальных инструментов и материалов. Для этого приобретают перфорированные уголки, которые изготавливаются из различных материалов. Разница между ними не принципиальна.

Также потребуются флизелиновая лента для укрепления конструкции, армирующая сетка, которая применяется для заделки внутренних углов и упрочнения стены. Клеем ПВА прикрепляют сетку к поверхности. Из инструментов кроме стандартных шпателя, кисточки и ножа, а также приспособлений для приготовления раствора, потребуется угловой шпатель, при помощи которого выводятся идеальные углы.

Конструкция внешних и внутренних углов является разной, поэтому порядок действий при их шпаклевке будет различаться:

  • На внутренние углы клеится армирующая сетка со строгим расположением серединной части на стыке. Когда клей высох, на угол по обеим сторонам наносят небольшой слой стартовой шпаклевки, чтобы он только покрывал сетку. Затем она ровняется угловым шпателем. Далее углу дают высохнуть, после чего ровняют наждачной бумагой для устранения неровностей и наплывов. Внутренние стыки ровняются финишной шпаклевкой одновременно с поверхностью стены.
  • Для шпаклевки внешних углов применяют специальный уголок в металлическом или пластиковом исполнении, длина которого подбирается по высоте потолка. Шпаклевка наносится по обеим сторонам стыка небольшим слоем. Далее накладывается уголок и прижимается до продавливания через сетку раствора. После поверхность разравнивают, при необходимости раствор добавляют, а излишки убирают в торце.
  • Высохший угол для корректировки изъянов шлифуется наждачной бумагой. Финишная шпаклевка наносится одновременно с отделкой стен.

Устанавливая наружные уголки на гипсокартон, с листов предварительно снимается фаска, чтобы не было выступов.

Основные этапы подготовки стен к дальнейшей отделке, выровненных гипсокартонными плитами, сводятся к заделке швов, стыков, неровностей, и вмятин от ввинченных саморезов. Затем наносят несколько слоев шпаклевки, которые после высыхания доводится до идеального состояния путем шлифовки. Загрунтовав полученную поверхность, можно клеить обои или производить покраску.

Минутка отделочной мудрости: Укладка крупноформатной керамогранитной плитки “бесшовным” способом

Добрый вечер, Пикабу! Тут не так давно в нашем сообществе благодаря @proplitku завязалась довольно интересная дискуссия на тему укладки крупноформатного керамогранита, поэтому захотелось вставить свои пять копеек, ибо с определенными вещами я не в полной мере согласен. Речь, как можно понять из заголовка, пойдет о швах.

Для начала, в пику своим условным оппонентам, хотел бы отметить, что крупноформатная плитка изначально и задумывалась и создавалась именно с целью минимизировать количество видимых швов. Однако, крупные форматы плитки изготовленные по старой-доброй технологии все равно смотрелись так себе, ибо из-за закругленных краев плитки минимальный шов получался 2 мм, а зачастую и все 3-4 мм, и собственно говоря, портил всю малину. Именно поэтому, для крупноформатной плитки производители придумали новую фичу – ректификация плитки. Звучит конечно умно, но по факту же это просто изготовление плитки с ровным обрезным краем, углубляться сильно в вопрос бессмысленно, но выглядит он как-то так.

Благодаря этому не хитрому (очень хитрому и сложному) процессу изготовления, у людей по всему миру появилась возможность почувствовать себя немного счастливее и богаче, облицовывая стены своих жилищ при помощи керамогранита под мрамор, т.к. настоящий мрамор мало кто потянет. Да и плиточникам интересней стало, а-то все эти унылые кафели 20 на 30 см в цветочек и горошек как-то откровенно поднадоели. В общем, началась эпоха керамогранита, которая прямо сейчас в своем зените. И все это благодаря вот этому парню – шву в 1 мм.

Но как же так? Ведь шов в один мм это все равно шов! Причем тут тогда бесшовная укладка крупноформатной плитки?

А при том, что это всего лишь маркетинг. “Бесшовной” укладкой плитки для лучшего понимания простым обывателем, называют укладку ректифицированной плитки с минимальным швом, который в дальнейшем маскируется грамотно подобранной в тон затиркой, создавая иллюзию цельной стены из мрамора, дерева или камня, ну, и всего, что мне в голову не пришло.

Стоит отметить, что на рынке существуют и совсем экстремальные варианты, у которых шов равен 0,1 мм, но такое встречается крайне редко, такой шов можно делать только при укладки керамогранита на стены, в сухих помещениях. Затирать такие швы нет не малейшего смысла, ибо они не будут заметны в принципе. Но в подавляющем большинстве случаев, вы будете сталкиваться именно с миллиметровым швом.

За счет чего формируется этот самый шов, если края керамогранита прямые, а укладывается плитка впритык к друг другу без крестиков и систем выравнивания?

На самом деле края плитки не идеально прямые. Тыльная сторона ректифицированной плитки шире чем лицевая. Эта разница практически не заметна глазу, однако несет в себе довольно важную функцию по формированию шва. Кроме того, на лицевой части ректификационного керамогранита, по его краям, имеется небольшая фаска, которая сделана с целью защиты этих самых краев от различных повреждений при эксплуатации и транспортировки, она так же делает шов шире. Поэтому, когда вы соединяете две плитки у вас получается шов в 1 мм.

Опасно ли укладывать плитку таким способом? Есть ли какие-либо ограничения?

Тут собственно и начинается все самое интересное. Любой плиточник, прошедший обучение у любого производителя керамогранита скажет, что минимальный допустимый шов, особенно для укладки на пол, должен быть не менее 2 мм, а лучше больше. Собственно именно об этом и говорил @proplitku в своем посте. И если вы желаете стопроцентной гарантии, тогда этот совет верный, т.к. подобный шов с большим запасом будет защищать вашу плитку от внешних воздействий. Именно такие швы рекомендуют делать все производители, поскольку они выдают гарантию только в том случае, если их риски максимально минимизированы. Сами же риски эти оцениваются производителем на основании различных тестов, при которых керамогранит подвергают разным нагрузкам, в том числе и довольно запредельным, с которыми он скорее всего никогда не столкнется в реальных условиях эксплуатации, но если вы хотите дополнительно перестраховаться, то делайте шов от 2 мм. Если же вам важнее внешний вид, то далее я поясню почему укладка ректифицированного керамогранитка “бесшовным” способом достаточно безопасна.

1. Влияние температурных расширений керамогранита.

Любой материал расширяется и сужается при изменении температуры окружающей среды, особенно если перепад этой температуры происходит очень резко. Швы плитки при ее расширении служат чем-то вроде буфера, позволяя керамограниту расширятся без повреждений. И вроде все логично, чем больше шов, тем меньше вариантов на негативные последствия. Но, если разобраться, то керамогранит это очень плотный материал, его расширение измеряется десятыми долями миллиметра. При перепаде температур с +20 до +60 градусов по цельсию, плитка расширится всего на 0,2 мм, согласитесь это не так много, учитывая, что шов – 1 мм, но на самом деле, даже температура в вашей ванной комнате вряд ли когда-нибудь будет выше чем 50 градусов, соответственно в большинстве случаев расширение на шов составит всего 0,1 мм. Тоже самое касается теплого пола, более 45 градусов он не нагревается. Поэтому шва в 1 мм будет более чем достаточно, что бы выдержать подобные расширения. Главными же рисками будут пожалуй монтаж натяжных потолков или нагрев плитки через оконное стекло в жаркое лето, но даже в этих случаях повреждения крайне маловероятны.

2. Влияние повышенной влажности и прямого контакта с водой.

С моей точки зрения это вообще надуманная проблема. Сам керамогранит не пропускает влагу, у него практически нет пор, а соответственно и капилляров по которым вода смогла бы просочиться. Поэтому единственный вариант при котором вода может добраться до основания, к которому приклеена плитка – швы. Что бы этого избежать используйте либо эпоксидные затирки, либо цементные с добавлением водоотталкивающих растворов. Поскольку шов небольшой, для лучшего проникания затирки в него мы используем обычный медицинский шприц на 50 кубиков. И никакая вода внутрь уже точно не попадет, дополнительно, если переживаете, то перед укладкой можно на основание нанести гидроизоляционную мастику, коих огромное множество на рынке.

Вот эта проблема как раз реальна, но стоит отметить, что при значимой усадке, какие бы вы швы не делали, они вашу плитку не спасут, я видал как плитку прям на пополам разрывает от усадки при швах в 3-4 мм. Т.ч. при широком шве шансов на выживание вашей плитки несколько больше, но они отнюдь не являются гарантией, а значит и сильно заморачиваться на сей счет я смыла не вижу. Лично на моей практики плитку ни разу не рвало от усадки, даже швы никогда не трещали, не, один раз было, угловой шов лопнул, пришлось перезатереть.

Если вы решились на укладку крупноформатного ректифицированного крамогранита “бесшовным” способом, то просто запомните ряд простых правил.

1. Наймите действительно хорошего плиточника. Далеко не каждый умеет работать с керамогранитом, а уж тем более с крупными форматами. Плитку вы покупаете не дешевую, т.ч. не стоит экономить на ее монтаже. А-то будет у вас дорого керамогранит итальянский, уложенный криво и косо руками “мастера”, который о существовании шлифовального диска не слышал. Такое себе.

2. Основание под укладку должно быть идеально ровным, идеально не в смысле примерно верно, а вот прям идеально, чтоб на правило в 3 м ни одного просвета не было. Геометрия помещения тоже желательно что бы была идеальной, углы в 90 градусов и все плоскости в уровень. Укладка плитки должна осуществляться на клей класса не ниже С2, на гребенку не менее 6 мм.

3. Ректифицированная плитка со швом менее 1 мм укладывается только на стены в сухих помещениях. Для плитки со швом в 0,1 мм затирка необязательна.

4. Затирка швов в ванных комнатах должна осуществляться или эпоксидной затиркой, или цементной с добавлением водоотталкивающих растворов для затирки.

Добавить комментарий